Когда и как правильно сажать яблони

Полив

В связи с повышенным уровнем влажности в регионах Сибири, увлажнять почву нужно по мере ее высыхания.

Во второй половине июля нужно прекратить увлажнение грунта и внесение в него удобрений, а в начале августа – рыхление.

Обрезка

Как правило, яблони в Сибири обрезают, делая срез на боковую ветвь под углом 45°, не оставляя при этом пенек. Подобный метод имеет несколько преимуществ:

• возможность изменения направления роста;
• ускорение роста;
• прореживание кроны.

В редких случаях производится срез на кольцо, при этом однолетний побег или ветвь полностью удаляется. Используя эту технологию, следует помнить, что нанесение дереву 2-3 находящихся вблизи друг от друга ран, чаще всего приводит к гибели всей ветви или яблони в целом.

Обрезку в Сибири выполняют в весеннее время, руководствуясь несколькими правилами:

• в случае сильного замерзания яблонь зимой, процедуру осуществляют не раньше мая-июня, после появления зоны отрастания;
• образовавшиеся раны обрабатывают садовым варом.

Удобрения

Внесение в грунт подкормки – важное мероприятие в процессе ухода за яблонями, в особенности это актуально в первое время роста саженцев. В период вегетации подкармливать деревья нужно не менее 3-х раз

Для этой цели можно использовать комплексные органические удобрения любого вида, к примеру:

• птичий помет (сухой или разведенный в воде);
• коровяк;
• компост.

Из минеральных удобрений рекомендуется использовать виды, содержащие в своем составе азот:

• сульфат аммония;
• сернокислый калий.

Прививка

Произрастающим в суровом климате деревьям необходима прививка, придающая экземплярам устойчивость к низким температурам, и повышающая в 2 раза урожайность. В Сибири саженцы желательно прививать в крону, расположенную не выше 1 м над уровнем грунта. Каждую ветвь прививать отдельно на расстоянии 15 см от места, где она скрепляется со стволом.

Наиболее подходящее время для прививок – весна (с апреля по май).

Защита от болезней и вредителей

• фитоверм;
• настой из луковицы или ромашки;
• отвар полыни горькой, приготовленный в соотношении 350 г на 10 л воды.

Процедура опрыскивания выполняется после окончания цветения, а спустя неделю ее необходимо повторить.

Чтобы устранить поражение листьев паршой, рекомендуется воспользоваться гомеопатическим составом «Здоровый сад», правила его применения указаны на упаковке от производителя.

Выращивание яблонь в суровых регионах нельзя назвать легким процессом из-за высокого риска замерзания и гибели саженцев плодовых деревьев. Однако грамотный подход к этому делу, уход, защита от сибирских морозов и содержание существенно повышают шансы иметь собственный сад и собирать в нем хороший урожай.

Предыдущая
Посадка яблонь Пересадка яблони: сроки, правила и особенности ухода
Следующая
Посадка яблонь Колоновидная яблоня: особенности посадки саженцев

Проведение допосадочных мероприятий

Условия

Если у вас есть куда садить, что садить и кому садить, можете приступать к этому ответственному мероприятию.

Особенности вашего места проживания должны вам подсказать и сорта, и места, где будет проходить посадка колоновидной яблони. Может это проблематично для выращивания таких яблонь.

Не забывайте о возможности посадок колоновидной яблони в теплице. Размеры таких яблонь позволяют иметь мини-сад в теплице.

Сроки, когда сажать колоновидные яблони

Высаживайте колоновидную яблоню при благоприятных погодных условиях.

Они бывают:

• Как весной. Именно ей отдают предпочтение специалисты:
  • До начала распускания почек (смотри свой регион).
  • Но почва уже прогретая. А это вторая половина апреля.
• Как сажать колоновидные яблони осенью:
  • При опадании листвы.
  • C расчетом, что яблоня привыкнет и укоренится.
  • Посадка колоновидных яблонь осенью происходит дней за 25-30 до наступления заморозков.

Хранение саженца

Колоновидные яблони. Посадка и уход.

Не давайте корням пересыхать. Лучше прикопайте на время и поливайте. Если привезли с закрытой корневой системой –поливайте через 2-3 дня.

Подготовьте влажные опилки и поместите в них саженцы. Периодически увлажняйте.

План посадки

Это надо сделать в соответствии с рекомендациями специалистов и советов садоводов. Учтите особенности сорта и подвои, на которых привиты саженцы.

И реализуйте ваши идеи и пожелания.

Определение благоприятного места

Советуют защитить участок от сильных ветров и сквозняков. Но под солнцем. Не в тени.

Я думаю, вы такие советы встречали. На своем участке это возможно при высаживании возле строений, заборов.

А попробуйте это сделать для промышленного сада фермера?

Подготовка ямы

Вы можете подготовить для посадки:

• Траншеи для нескольких деревьев на участке или многих саженцев при закладке сада. Ее размеры: ширина и глубина по 45-50 см.
• Посадочные ямы для небольшого количества саженцев или отдельно расположенных мест высадки.
• Готовьте их предварительно хотя бы за 15-20 дней до посадки. А лучше за месяц-полтора.
• Их размер должен соответствовать корневой системе саженцев. Как правило, в глубину – 80-90 см, а в диаметре – не менее 1 м.

Совет! В ямы вносите минеральные и органические удобрения: зола, калий, суперфосфат, перегной, торф.

Обработка корней

Перед посадкой поместите в емкость с теплой водой.

Можете добавить стимуляторы роста. Часов на 12-15. Приготовьте «болтушку» из глины. Непосредственно перед посадкой окунайте корни в нее.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Разные виды и сорта предъявляют свои требования к размерам предполагаемой ямы. Это зависит от корневой системы и степени роста дерева. Высокорослые сорта имеют обширную корневую систему, поэтому нуждаются изначально в более глубоких и широких ямах. Колоновидные сорта не развивают широкой корневой сети и в целом имеют компактное строение, что позволяет ограничиться небольшими ямами.

Для высокорослых яблонь

При закладывании яблоневого сада с высокорослыми сортами ямы выкапывают на расстоянии не менее 7 метров от ближайших построек и заборов, не менее 5 метров от низкорослых культур и с дистанцией между самими деревьями 4-5 м. Между рядами должен быть отступ не менее 6 м. Ямы на подготовленных почвах выкапывают глубиной 70-80 см и диаметром не менее 90 см.

Для колоновидных яблонь

Между колоновидными сортами соблюдают дистанцию в 0,6 м между деревьями и 1 м между рядами и другими культурами. Яма должна иметь глубину и диаметр 50 см. На ее дно помещают дренаж из крупного щебня и речного песка – 20-25 см. В почвогрунт вносят 5 кг органики, 100 г суперфосфата, 80 г сульфата калия и 200 г древесной золы.

Для карликовых деревьев

Карликовым яблоням требуется расстояние между яблонями и другими низкорослыми культурами не менее 2,5 метров, между рядами – не менее 4 м. Яма должна быть не менее 50-60 см в глубину и 60-70 см в диаметре.

Для полукарликовых деревьев

Полукарликовым сортам требуется яма глубиной 60-70 см и диаметром 70-80 см. Оптимальное расстояние для закладки яблоневого сада – 3-4 метра между деревьями в ряду и не менее 4 метров для междурядий.

При посадке карликовых яблонь весной в яму добавляют 60 г карбамида.

Расстояние между яблонями и другими деревьями и кустами

Желая извлечь как можно больше продукта с единицы участка, многие садоводы, располагающие небольшими индивидуальными участками, прибегают к смешанной посадке деревьев, при которой в шеренгах яблонь подсаживают прочие плодовые породы кустарников и деревьев.

Но при неправильном выборе расстояний уменьшается совокупный сбор и яблок, и ягод. Это один из самых частых промахов начинающих садоводов.

Правильная посадка яблони по отношению к другим растениям.

Намечая место на усадьбе для саженцев, надо принимать во внимание сочетаемость этих фруктовых деревьев и остальных культурных растений

ОСТОРОЖНО! Яблони и большинство садовых растений плохо уживаются друг с другом

ОСТОРОЖНО! Яблони и большинство садовых растений плохо уживаются друг с другом.

Но и излишнее увеличение расстояний между яблонями и прочими культурами в свою очередь тоже неразумно, так как убавляется число плодоносящих культур на единицу площади.

До груши сколько?

До груши, привитой на слаборослые подвои, расстояние необходимо делать 4-5 м. От сильной по росту яблони до сильнорослой груши 9м.

А до вишни?

Расстояния между крупными древовидными вишнями, по крайней мере, 6 м, а междк кустовидными вишнями дистанция 3,5 м.

Пространство при высадке низкой вишни и яблоньки оставляют обычно 2,5 м. Столько же, если это войлочная вишня.

Планировка сада.

А до сливы?

Так при уплотняющей посадке сливы дистанция не менее 3,5 м для карликовых и колоновидных яблонь, для прочих — 4,5 метра.

В случае с выращиванием обычных крупномерных сортов наименьшее удаление сливы до яблони составляет 6-8 метров.

А до черешни?

Если оба деревца низкорослые, то между ними нужно оставить четыре метра. Когда деревья в этой паре оба сильные и высокие, их рассаживают минимум на 6,5 метров.

Смотрите видео о совместимости плодовых деревьев:

https://youtube.com/watch?v=iaviGFepmIM

А до смородины?

Расстояние от куста до карликовых и колоновидных яблонь делают по 1,25-1,5 м. И 2,5-3 метра, если это высокорослые деревья.

А от хвойных до яблоньки?

При посадке яблонь их располагают от любых хвойных за 8-12 метров. Если можно, то хвойные желательно убрать вовсе из яблоневого сада.

Дистанция до абрикоса?

Между жарделями и яблонями должно быть не менее 6,5 м. Между слаборослыми абрикосами и низкими яблоньками — 5 м.

Красивая рассадка плодовых деревьев.

Расстояние до грядки с овощами и картофелем?

В молодом яблоневом саду их располагают в 1-1,5 м от стволов. Если же это интенсивный сад с механизированной обработкой, то овощи можно выращивать лишь лентой шириной в метр, расположенной по центру междурядья.

А дистанция до куста сирени?

Между сиренью и яблоней можно оставить от 4 м, если яблонька карлик. Если и куст большой и яблоня будет высокой, то надо 6м.

Между яблонькой и рядом малины?

Между рядом обычной малины и невысокой яблоней «по солнцу» оставляют 2-2,5 м. Если это ремонтантная малина и высокие деревья, то 4 метра.

А розы как далеко сажать?

Если это розарий, то расстояние 5-7 м до яблонь. Если  желают просто высадить пару кустов роз, то можно их посадить и за 4 метра до деревца.

Расстояние между культурами на участке.

Особенности посадки в разные периоды

Обычно деревья плодовых семечковых культур – груши и яблони сажают весной или осенью, но при необходимости можно посадить и летом. У каждого из этих вариантов имеются свои особенности, преимущества и недостатки.

Весной

К весенней посадке приступают как можно раньше, сразу после того, как оттает почва, чтобы успеть до того, как на деревьях набухнут почки, то есть за две-три недели до этого.

Одна из проблем весенней посадки – возможное пересыхание корней. Поэтому, приобретая саженцы, необходимо позаботиться о том, чтобы растения были защищены от ярких солнечных лучей, а корни оставались достаточно влажными.

Вторая сложность – короткий срок для посадочных работ. Нужно помнить, что весной нельзя затягивать с высадкой деревьев и ждать, пока почва хорошо прогреется. Начинать запланированные работы рекомендуется, как только оттает грунт и появится возможность выкопать посадочные ямы.

Опытные садоводы часто готовят ямы заранее, с осени, удобряя почву органикой – навозом, компостом, торфом или перегноем

Однако эти недостатки компенсируются преимуществами. Основной плюс весенней посадки состоит в том, что за лето деревья успевают укорениться, образовать достаточное количество новых корешков и приспособиться к новому месту. Если соблюдать все агротехнические рекомендации, то яблони хорошо приживаются и нормально переносят зимние месяцы.

Второе преимущество состоит в том, что весной питомники предлагают большой ассортимент саженцев, поэтому можно выбрать интересующие сорта, которые лучше всего подходят для сада.

Осенью

Многие садоводы предпочитают сажать яблони осенью, так в этот период создаются комфортные погодные условия для садовых работ и в запасе имеется больше времени. К осенней посадке деревьев приступают с началом массового листопада в саду. К этому моменту у молодых саженцев уже вызревает древесина

Важно помнить, что посадку нужно закончить не позднее, чем за 25 дней до появления устойчивых заморозков на поверхности почвы

Основной период осенних посадок яблонь длится с сентября до середины октября

Летом

Как уже было сказано, летом можно сажать контейнерные растения. Такие деревья выращиваются не в открытом грунте, а в отдельных емкостях, заполненных легким грунтом.

При высаживании яблонь, выращенных в контейнерах, корни не нужно освобождать от почвы, в которой они выросли. Растение следует аккуратно извлечь из емкости вместе с земляным комом и поместить в яму. Если корни слишком запутаны, то их можно немного расправить или подрезать.

При покупке саженцев с ЗКС (закрытой корневой системой) состояние дерева легко оценить по внешнему виду

Для контейнерных деревьев очень важен регулярный полив, особенно в том случае, если высадка осуществляется в конце мая или июне, когда идет активная вегетация. Их корневая система компактная, довольно плотная и имеет большую способность к поглощению влаги.

Подготовка

В первую очередь Вам нужно понять, как близко залегают грунтовые воды к поверхности грунта. Найдите в своей местности ближайший колодец, опустите в него веревку, измеряя глубину до воды. Весной грунтовые воды поднимаются, а зимой снижаются. Лучше ориентироваться на весенние значения.

Оптимальный показатель залегания воды для посадки яблони – не выше 250 см. В другом случае Вам придется посадить яблоню высоко над землей, соорудив искусственный холм.

Для создания холма Вам понадобятся доски, древесные отходы, лапник. С помощью различных деревянных палок, брусьев или больших ящиков из дерева строим холм. На дно насыпаем песок, битый щебень. Сверху выкладываем древесину, засыпаем землей. В болотистой местности земли понадобиться много, проще закупить ее и привезти на участок. При очень близком залегании грунтовых вод придется возводить горку высотой 120 см. Диаметр такого сооружения должен быть не менее двух метров.

Посадка яблонь осенью

Подготовка участка к посадке

Если вы собрались посадить яблоню осенью, подготовкой участка нужно заняться еще весной. Яблони рекомендуют сажать там, где раньше фруктовые деревья не росли. Глубина залегания грунтовых вод на участке для высокорослых сортов должна быть как минимум 3 метра, а для слаборослых – 2 метра. Размер посадочной ямы тоже зависит от сорта саженца: для крупных форм котлован готовят глубиной до 70 см и диаметром около 1 м, а для карликовых и колонновидных разновидностей, имеющих поверхностную и мочковатую корневую систему, достаточно котлована глубиной около полуметра. Если почва на участке глинистая, увеличьте глубину ямы еще 15-20 см, поскольку растению понадобится толстый слой дренажа, а ширина котлована в тяжелом грунте должна быть не менее 1,2 м.

При выкапывании ямы сначала аккуратно снимают слой дерна, затем откладывают в одну сторону верхний, самый плодородный слой почвы, а землю из нижнего слоя отбрасывают в другую сторону. На участке с глинистым грунтом на дно котлована закладывают слой щебня или битого кирпича толщиной до 20 см, а на него кладут перевернутый травой вниз слой дерна: перегнившая трава повысит в почве содержание гумуса. Затем яму заполняют смесью листового компоста, древесной золы, перепревшего навоза или коровяка, хорошо утрамбовывают и намечают это место, чтобы осенью можно было быстро его найти.

Как выбрать саженцы яблони

Лучше всего приобретать саженцы яблони в садовых павильонах или питомниках. Не покупайте их у неизвестных продавцов: вас могут ввести в заблуждение и всучить не тот сорт, который вам нужен. И не слушайте тех, кто советует высаживать деревца старше двух лет: именно одно- или двухлетние саженцы более устойчивы и к суточным перепадам температур, и к болезням.

Выбирайте для выращивания районированные в вашей местности сорта, устойчивые к болезням и вредителям. Внимательно осмотрите корни саженцев: на них не должно быть механических повреждений, грибкового налета или плесени. Корневая система должна быть влажной, здоровой, с большим количеством корешков, а кора – ровной, гладкой и темно-коричневой. На хорошем саженце должно быть от трех до пяти веток, а место прививки, если вы покупаете привитую яблоньку, должно располагаться на высоте 5-8 см от корневой шейки.

Как правильно посадить яблоню

Перед посадкой корневую систему саженца помещают в воду на сутки, чтобы корни распрямились и напитались влагой. Найдите по метке приготовленный весной котлован, выберите из него столько земли, чтобы в лунку свободно поместилась корневая система деревца, расправьте корни растения и заполните оставшееся пространство почвенной смесью. Корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности, а место прививки – на 5-8 см выше. Не старайтесь сильно утрамбовать землю вокруг саженца, лучше по мере заполнения котлована понемногу подливать в него воду, чтобы почва плотнее прилегла к корням и в яме не оставалось пустот.

После посадки воткните с разных сторон саженца 3 колышка и подвяжите к ним деревце мягким шнуром или тряпочкой, чтобы не повредить нежную кору. Это придаст яблоньке устойчивость. Сделайте вокруг ствола поливную лунку и вылейте в нее 1-1,5 ведра воды, даже если посадка осуществлялась в дождливую погоду.

Когда сажать яблони лучше всего?

Многих дачников интересует вопрос – когда лучше посадить яблоню? Самым оптимальным периодом для большинства регионов является середина октября. Это время характеризуется повышенной влажностью воздуха и частыми осадками. В таких условиях саженец легко проходит адаптацию к внешней среде. К тому же, это период, когда останавливается сокодвижение внутри дерева, и оно готовится к зиме.Осенняя посадка яблонь осуществляется по стандартной схеме:

• Выкапывание лунки (до 60 см. глубиной).
• Установка дерева и расправка корней в лунке.
• Засыпание лунки почвой.
• Первый полив.
• Подсыпание почвы.
• Второй полив.
• Несколько суток спустя, могут образовываться трещины в грунте, их нужно взрыхлить и досыпать почвой.
• Поскольку сокодвижение в деревьях осенью прекращается, дальнейший полив не будет иметь смысла и не принесет никакой пользы молодому саженцу, а даже может навредить.

Зимой деревья находятся в состоянии полного покоя, жизнедеятельность поддерживается на очень низком уровне. Несмотря на этот фактор, высаживать саженцы яблони в мерзлую почву не рекомендуется, поскольку корневая система при влиянии суровых условий попросту отмирает.

Если к середине октября в регионе климат слишком суров для высадки саженцев (появляются сильные заморозки, слишком холодно и сыро), следует перенести это мероприятие на весну. Как правильно посадить саженец яблони весной?

Процесс посадки очень прост:

Непосредственно перед посадкой обрезают кончики побегов, слабые – удаляются полностью. При необходимости можно подрезать и кончики корней. Самым удобным инструментом для этого служит острый секатор – специальные садовые ножницы с наконечником в виде клюва пеликана.
Лунку необходимо делать глубиной до 50-60 см. Ширина должна соответствовать размеру корневой системы, чтобы деревцо легко и свободно, а главное правильно, могло расти и развивать корневую систему

Неправильная раскладка корней может привести к плохой усвояемости питательных веществ.
Саженец яблони осторожно ставиться в готовую лунку. Корни расправляются, а лунка аккуратно засыпается почвой.
При засыпке лунки следует оставить корневую шейку на высоте около 5 см

от поверхности насыпа. Это очень важный аспект, от которого зависит правильный рост яблони.
После засыпки саженца яблони, необходимо обильно полить территорию вокруг молодого фруктового дерева. После оседания почвы, следует восстановить ее прежний уровень (нужно досыпать немного земли).
Затем необходимо еще раз полить поверхность лунки. Дальнейший полив саженцев яблонь весной нужно осуществлять с частотой – 1 раз на 3 дня. Если в этот период идут дожди, следующий раз поливать надо через 3 дня после дождя.

Как весной, так и осенью молодой яблоне необходимо организовать опору. Ее можно разместить на расстоянии 20-30 см. и к ней привязать деревцо. Некоторые дачники рекомендуют создать треугольник из трех опор, укрепленных между собой. Это необходимо для того, чтобы уберечь дерево от сильных порывов ветров и обеспечить четкую вертикальную ориентацию роста.

Кроме осенней и весенней посадки саженцев, подходит и летний период для этого мероприятия. Но сразу нужно отметить, что проводить это нужно только при закрытой корневой системе. Это связано с тем, что в период активной вегетации саженец попросту может не прижиться на новом месте. Поэтому летом сажаются яблони в очень крайних случаях.

Какой посадочный материал выбрать?

Многие правила выбора саженцев яблони распространяются не только на осеннюю посадку, но и на весеннюю. Приобретать рекомендуется посадочный материал районированных сортов. Ведь от соответствия потребностей выбранного сорта и его вида агроклиматическим условиям района посадки во многом зависит урожайность и вкусовые качества плодов яблони. В случае сильного несоответствия фруктовые деревья могут не только вообще не плодоносить, но даже не прижиться и погибнуть.

Прежде чем определяться с сортом, рекомендуется выяснить глубину расположения грунтовых вод на участке, потому что почти все виды яблонь в случае прорастания корнями до них станут намного хуже развиваться и значительно потеряют в урожайности и зимостойкости. Более того, не исключается возможность последующей гибели растения. Так, корневая система сильнорослых сортов может прорастать до глубины в 2,5 м, и поэтому сажать саженцы этих яблонь можно в местах, где от поверхности почвы до грунтовых вод не менее 3 м.

Для полукарликовых сортов допускается посадка на участках с уровнем воды до 1,5 м. Если грунтовые воды расположены выше отметки в 1,5 м, то лучше всего сажать колоновидные яблони либо сорта, которые были выращены на карликовом подвое. Выбирая саженец, следует помнить о взаимоопыляемости сортов. Так как плодовые деревья являются перекрестноопыляемыми растениями, то им для нормального плодоношения на участке или в саду нужны другие деревья или сорта.

Теперь о выборе саженцев. Традиционно высаживают одно-, двух- и трехлетние растения, хотя, бывает, меняют «место жительства» и взрослым деревьям. При этом у яблоневых саженцев должны быть ветки полностью одревесневшими, а размер – близким к стандартам для выбранного сорта. Так, высота однолетних высокорослых яблонь должна быть не меньше 120–130 см. В случае, если саженцы ниже установленных для них размеров, это будет свидетельствовать о неправильном уходе за растениями (недостатке подкормки и/или полива, истощенности вредителями и/или болезнями, наличии сорняков).

Выбор яблоневых саженцев

Когда они слишком высокие, но при этом имеют невызревшие побеги, то это результат запоздалого применения азотных удобрений и/или поливов. У таких саженцев очень низкая концентрация в тканях клеточного сока, и они чрезмерно напитаны водой, из-за чего сильно подмерзают уже при незначительных заморозках. Внешне молодые деревья должны выглядеть здоровыми. Не допускается наличия на побегах следов вредителей и/или болезней, а центральный ствол растения должен быть без повреждений коры. Корни саженцев должны быть длиной примерно 30–35 см, мочковатыми, с разветвлениями и достаточно свежими, сочными и не подмороженными. На срезе корешки должны быть светлыми.

Теперь о нюансах выбора для осенней посадки. Как отмечалось выше, саженцы должны находиться в состоянии покоя. Об этом будет свидетельствовать полное отсутствие листвы. Могут оставаться лишь редкие желтые сухие листочки. Это значит, что саженцы уже полностью подготовлены к зимовке. То есть у них произошло накопление и перемещение питательных веществ из листьев в корневую систему и древесные волокна, после чего опала листва. Этот процесс в зависимости от региона произрастания и сорта яблони может продолжаться довольно долго – вплоть до глубокой осени. Так, в южных районах вообще не рекомендуется приобретать саженцы, выкопанные до 10 октября, особенно если они с листьями.

Независимо от климата района посадки, не стоит приобретать и высаживать осенью яблоневые саженцы, которые были выкопаны в конце августа-начале сентября. Они еще не прошли все стадии подготовки к зиме. Мало того, эти саженцы еще с листьями, продолжающими интенсивно испарять вытягиваемую из побегов и ствола влагу. В жаркую погоду у таких растений мало шансов выжить не то что до весны, а даже до наступления зимы, а порой и непосредственно до посадки. И укутывание корней мешком в этом случае мало помогает.

Важно еще и сохранить приобретенные саженцы до момента посадки. Все это время их корни должны поддерживаться во влажном состоянии

Для этого на время транспортировки целесообразно корни завернуть во влажную материю, а сами саженцы целиком поместить в полиэтиленовые мешки. После доставки пакеты надо снять и вплоть до посадки периодически увлажнять ткань, в которую завернута корневая система.

Что нужно яблоням после посадки?

Свежие саженцы яблонь необходимо поливать каждую неделю, чтобы корни получали достаточное количество влаги, а земля в лунке хорошо утрамбовывалась. Если вы заметили, что ствол немного углубился в землю, слегка подтяните его вверх. Это нужно делать очень медленно и аккуратно, чтобы не нарушить целостность корней. Молодое деревце необходимо обработать дезинфицирующим раствором после посадки и перед зимовкой. Каждую весну ствол яблони нужно белить и подсыпать под корень землю. По мере роста дерева, следует формировать его крону. Для этого проводится обрезка главного стебля и боковых побегов молодых яблонь.

Яблоня – благодарное дерево, которое наградит вас богатым урожаем за ваши труды и заботу. Огромное количество отличных яблочных сортов, которые успешно выращиваются в России, позволит вам наслаждаться фруктами по вашему вкусу. Желаем вам всегда урожайного яблоневого сада!

Подходящие сорта для Подмосковья

По срокам созревания яблони делятся на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

Летние яблоки созревают в июле–августе, они сочные и сладкие, но почти не хранятся:

1. «Мельба» — вкус карамельный, кисло-сладкий. Вес плодов 140–300 г, округлые слегка приплюснутые, красно-желтые с зеленоватым боком. Дерево достигает до 5 м в высоту, плодоносит на 5-й год.
2. «Грушовка Московская» — ароматные красно-розовые сладковатые яблоки, весом 100 г. Созревают постепенно, в погребе пролежат 2–3 недели. В хороший год взрослое дерево дает 80–170 кг урожая. Выдерживает морозы до -45 °C, но в засуху сбрасывает плоды.
3. «Аркадик» — современный гибрид, холодостойкий, продуктивный, устойчив к парше. Средняя высота 4–5 м, на 3-й год отдаст первый урожай в начале августа. Яблоки 120–340 г, с легкой кислинкой и ярким ароматом, хранятся до 30 дней.

Осенние сорта

Осенние разновидности дозревают 2–3 недели после сбора, хранятся 2–4 месяца:

1. «Анис полосатый» — популярен благодаря устойчивости к засухе и морозам, плодоносит 70–100 лет начиная с 6-го года. Урожайность увеличивается по мере взросления и доходит до 320 кг. Яблоки по 70–90 г с анисовым привкусом, розовые с белыми полосками и крапинками.
2. «Антоновка» — многолетний лидер яблоневых культур. Ценится за рекордные урожаи по 500–1000 кг с дерева, устойчивость к холоду и большинству болезней. Плоды по 150–170 г, очень ароматные зеленые, хранятся 3–4 месяца. Мякоть белая, кисло-сладкая, сочная.
3. «Осеннее полосатое» — высокорослый сорт, в зависимости от возраста дает стабильные урожаи от 20 до 300 кг. Яблоки 100–140 г весом, яркий желто-красный окрас. Мякоть сочная, розовая под кожицей, с винным привкусом.

Зимние сорта

В конце сентября – начале октября поспевают зимние сорта, которые хранятся до 4–8 месяцев. Плотная структура обеспечивает сохранность товарного вида при транспортировке:

1. «Московское зимнее» — переносит экстремальные морозы, почти не подвержен вредителям. Румяные зелено-желтые плоды по 200–280 г, сладкие пряные на вкус.
2. «Орловская заря» — обладает высокими вкусовыми качествами, яблоки малиново-красные по 100–150 г. Начиная с 4-го года урожай повышается до 170–180 кг с дерева.
3. «Богатырь» — гибрид «Антоновки» и «Ренета ландсбергского». Плодоносит на 7-й год крупными светло-желтыми яблоками по 120–200 г. Созревают в сентябре, но собирают в октябре для сохранения вкуса и лежкости.

Если нет возможности или желания хранить урожай, то достаточно иметь в саду два дерева осеннего сорта и по одному летнего и зимнего.

Уход за яблоней

Обработка

Обобрать вредителей со взрослых деревьев процесс трудоемкий и требующий времени, поэтому приходится применять профилактические обработки садовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Делать это нужно ранней весной, до начала сокодвижения, при температуре воздуха не ниже 5 ºC: 700 г мочевины растворяют в десяти литрах воды и обильно опрыскивают этим раствором деревья, в результате чего погибают вредители и болезнетворные организмы, зимующие под деревом или в его коре. Вместо мочевины можно применить трехпроцентный раствор нитрафена, пятипроцентный раствор железного или трехпроцентный раствор медного купороса.

Однако прежде, чем обработать яблоню, убедитесь, что ее почки не пробудились, поскольку если они уже набухли, обработка может привести к их ожогу. Вторую профилактическую обработку от вредителей (тлей, клещей и гусениц) проводят после цветения десятипроцентным раствором карбофоса, актеллика или другими инсектицидами. Против грибковых болезней используют обработку деревьев медьсодержащими препаратами. Третье, осеннее профилактическое опрыскивание деревьев пятипроцентным раствором мочевины проводят после сбора урожая, но до начала листопада.

Подкормка

Взрослые яблони также нуждаются в удобрениях, как и молодые деревья.

Первую подкормку взрослых деревьев делают в конце апреля: органические удобрения, например, пять-шесть ведер перегноя и полкилограмма мочевины рассыпают по приствольному кругу в качестве мульчи.

Вторая подкормка проводится перед цветением яблонь, и если стоит жара, то лучше вносить удобрения в жидком виде. Например: на бочку с водой объемом в 200 литров вносится 800 г сернокислого калия, килограмм суперфосфата и бутылка жидкого концентрированного удобрения Эффектон. Раствор тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Расход – 40-50 литров на одно дерево. Предварительно яблони поливают водой, а потом вносят жидкую подкормку по кругу, отступив от штамба на 60 см. После внесения удобрения необходимо еще раз полить яблони.

Третья подкормка вносится в период налива плодов. В двухсотлитровой бочке разводят с водой 20 г гумата натрия и килограмм нитрофоски, тщательно размешивают и поливают предварительно увлажненную почву, отступив от ствола все те же 60 см. Расход раствора – по три ведра на каждое дерево.

Четвертую подкормку осуществляют осенью, когда все яблоки уже собраны. Поскольку осень – сезон дождей, подкормку вносят в сухом виде: под каждую яблоню высыпают по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. Если же осень стоит сухая, удобрения лучше растворить и вносить по влажному грунту.

Кроме корневых подкормок есть смысл применять для взрослых яблонь и внекорневые. В качестве удобрения используется раствор мочевины (2 столовые ложки на 10 литров воды). Раствором мочевины увлажняют не только листья, но также ствол и все скелетные ветки дерева. Первое опрыскивание производится до цветения, и еще два – после цветения, с интервалом в 20 дней. Эта подкормка не только подпитывает яблоню, она уничтожает вредителей в приствольном круге, на листьях и коре дерева.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка Кемирой, поскольку в этот сложный по составу препарат входят необходимые яблоне микроэлементы: цинк, марганец, медь, бор, магний, молибден и другие. Достаточно двух подкормок с интервалом в две недели во время налива плодов.

Зимовка

Первые пять лет стволы молодых яблонь белят осенью раствором мела и обвязывают стволики лапником или тростником, защищая от голодных грызунов. У более взрослых деревьев стволы и скелетные ветки покрывают известковым раствором, состоящим из 10 л воды, в которой растворяют 3 кг свежегашеной извести, килограмм глины, 500 г медного купороса и 100 г разогретого столярного клея. Если вы опасаетесь, что грызуны могут добраться и до взрослых деревьев, обвяжите их штамбы тростником или лапником.

Защищать деревья нужно до тех пор, пока их кора не загрубеет настолько, что зайцы, мыши и крысы ей будут не страшны. Все деревья окучивают на высоту 15-20 см, а приствольные круги мульчируют навозом, который ни в коем случае не должен соприкасаться со стволом дерева. В течение зимы чаще утаптывайте снег или почву в приствольных кругах.

Полезные советы

• После пересадки с саженцев и молодых яблонь удалить большую часть листвы.
• В первый месяц после весенней пересадки яблони обильно поливать один раз в неделю, используя 1–2 ведра теплой воды.
• В жаркую погоду каждый вечер проводить опрыскивание кроны.
• Систематически выполнять рыхление почвы вокруг ствола. Желательно мульчировать грунт вокруг дерева перегноем, опилками или торфом. Это поможет сохранить необходимый запас влаги в почве.
• При необходимости удалять сухие и разросшиеся ветки в нижней части ствола.
• На второй год удалить цветы. Это пустоцветы, которые не завяжут плодов.
• В первый сезон провести подкормку минеральными или органическими удобрениями.
• После осенней пересадки молодые деревца необходимо защитить от морозов и нашествия мелких грызунов. Для этого стволы оборачивают мешковиной или агроволокном, сверху закрывают мелкой сеткой и закрепляют шпагатом или веревкой. Заворачивать нужно таким образом, чтобы нижняя часть ткани оставалась на земле во избежание проникновения грызунов под утеплитель.

Пересадка яблони – сложный процесс. Если она проведена правильно, деревья будут быстро расти, а через несколько лет начнут активно плодоносить. Не следует забывать о том, что пересаженные растения требуют постоянного ухода и внимания.

Предыдущая
Посадка яблонь Как правильно подготовить почву и посадочную яму для яблони
Следующая
Посадка яблонь Особенности посадки яблонь в Сибири: выбор сорта, участка, рекомендации по высаживанию и уходу