Подсолнечник на даче: когда сеять и как выращивать

Содержание:

Возможные проблемы
- Естественные
- Неестественные
Подготовка и посадка семян подсолнечника
Сроки уборки урожая и правила хранения
Когда созревает подсолнечник: сроки уборки
Посадка подсолнуха
Технология выращивания подсолнечника
Вредители и профилактика
Подготовка и посадка семян подсолнечника
Популярные сорта
Посев

Возможные проблемы

Почему гранатовое дерево не цветет? Бывает, трудишься, растишь, кормишь растение, а оно, неблагодарное, цвести не хочет. С такой проблемой сталкиваются многие цветоводы-любители. В чем же причина? Причины могут быть 2 видов: естественные и неестественные.

Естественные

Возраст растения моложе 3 лет. Молоденькие экземпляры не накопили еще достаточно сил для цветения. К тому же, природой у каждого вида определен свой возраст для вступления в цветение и плодоношение.
Не сезон. Гранат произрастает в условиях субтропического климата. Это значит, что у растения есть период покоя.

Неестественные

Не проводилась обрезка. В январе, до распускания листьев граната обрезать большую часть мелких веток и лишней прикорневой поросли. Также, во время вегетации, отрастающие ветви граната немного укорачивают.В итоге растение должно иметь 4-6 основных скелетных ветвей, 40 % от всей вегетативной массы должен составлять молодой прирост. Еще один интересный способ формирования граната – в виде небольшого деревца со штамбом. В этом случае удаляется вся корневая поросль.

Нарушен полив. Летом гранат поливают ежедневно или через день. В сентябре полив сокращают и землю увлажняют два раза в неделю. К ноябрю полив нужно сократить до одного раза в неделю. Понять, что гранат пора поливать можно, потрогав верхний слой почвы в горшке. Сухой? Тогда смело поливаем.Как будет просыхать почва в горшке зависит от того, какая температура воздуха в помещении, давно ли пересаживалось растение, вида горшка (пластик или керамика). В керамическом горшке сохнуть земля будет намного быстрее.

Гранат отзывчив на подкормки. Нужна ежемесячная подкормка с апреля по сентябрь (поочерёдно минеральными и органическими удобрениями). Гранат находится в затененном месте. При недостаточном освещении гранат плохо растет и цветет. В домашних условиях подойдут окна, выходящие на все стороны, кроме северных

На южных окнах в летнее время важно притенение. Летом гранат лучше вынести на балкон или в сад, где он будет находится до осени

Растение не пересаживалось или неверно выбран горшок

Совсем молодые растеньица, возрастом до 3 лет, не пересаживают. Им можно менять верхний слой почвы весной, перед цветением. После достижения 3 лет, растения пересаживают ежегодно при условии, что гранат хорошо себя чувствует и корневая система заполнила старый горшок.Какую землю выбирать? В природе к почвам гранат нетребователен и растет на супесчаных либо сухих каменистых почвах. Если нужно, чтобы растение пышно и обильно цвело, выбираем богатую дерново-подзолистую землю. Обязательно на дно горшка насыпаем слой дренажа. Гранат не выносит застоя воды. Корневая система у граната располагается поверхностно. Горшок нужен неглубокий и широкий.

Гранат не вводили в период покоя. В ноябре гранат сбрасывает почти все листья и находится в покое до конца февраля. В это время полив сокращают, растение переносят в более прохладное помещение с температурой воздуха +10-12 градусов. В квартире, где нет прохладной лоджии и подвала, можно просто гранат подвинуть близко к окну. В комнатных условиях растению достаточно устроить 2-3 недельный отдых для нормального развития и цветения. Опадение цветков из-за болезней и вредителей. Гранат может повреждаться многими болезнями и вредителями. Перечислим основные из них.Вредители: щитовка; белокрылка; тля; плодожорка; паутинный клещ. Болезни: серая гниль; рак корней и ветвей; мучнистая роса.

Вредители и болезни ослабляют растения, поэтому на цветение у граната просто может не хватить сил.

Обнаружить причину отсутствия цветения граната из-за вредителей проще всего. Растения становятся вялыми, плохо растут, вредителей видно невооруженным глазом.

Единственное исключение составляет паутинный клещ. Этот вид вредителей настолько мелкий по размеру, что его видно только через увеличительное стекло. Зато на заболевших растениях можно увидеть листья, опутанные паутиной.

При борьбе с вредителями подойдут такие комплексные препараты, как Фитоверм, Актара. При поражении паутинным клещем хорошо зарекомендовал себя Актеллик. При обработке землю в горшке нужно закрыть полиэтиленом. Болезни граната возникают из-за чрезмерного полива растений.

Поэтому полив нужно сократить, прорыхлить верхний слой грунта. Заболевшие корневой гнилью растения нужно вытащить из горшка, обрезать все загнившие корни и присыпать их точенным углем.

Подготовка и посадка семян подсолнечника

Фацелия как сидерат, когда сеять, как выращивать, собирать семена

Для того чтобы урожай масличного подсолнуха не разочаровал, нужно ответственно подойти к выбору участка, отобрать и подготовить качественные семена, а также соблюдать не сложные, но необходимые для получения хорошего урожая — правила посадки.

Выбор и обработка участка под подсолнух

Подсолнечник растет на любых почвах, но хороший урожай дает на слабокислых суглинках, черноземе, каштановых грунтах. Заболоченные участки с высокой кислотностью, а также песчаники для продуктивного выращивания «на урожайность» — не подойдут.

Сеять подсолнух после сахарной свеклы и томатов не рекомендуется. На этих участках почва содержит большое количество азота, а культура его не любит. Этот факт необходимо учитывать и при внесении удобрений. Лучше подойдет полее, ранее засеянное озимыми зерновыми, кукурузой, капустой.

Также, учитывайте, что после подсолнечника земля требует восстановления, и не подходит практически для всех огородных культур. После него почву нужно удобрить и высадить яровые зерновые, горох или фасоль — они помогут быстро восстановить истощенную почву. Вернуться к посеву подсолнуха на одном участке можно только через 7 лет.

Осенью на участок вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, сульфат калия. После чего глубоко перекапывают почву так, чтобы на уровне корней не было подпочвы и уплотненных участков грунта.

Подготовка семян к посадке

Подсолнечник склонен к переопылению, поэтому высевать семена прошлого урожая не стоит. Лучше приобрести их в специализированном магазине. Перед севом посадочный материал калибруют и протравливают.

Калибровку проводят с помощью сита, оставляя только самые крупные экземпляры. Также семена проверяют на объем зерна, или «на полноту» — опускают в солевой раствор (чайная ложка соли на литр воды) и используют только те, которые в течение 10 минут опустились на дно емкости.

Выращивание подсолнечника требует протравки семян перед посадкой, так как ими любят поживиться вредители. Используют химические препараты: Престиж, Агровиталь, Командор.

Можно приготовить народное средство для протравки семян подсолнуха из 100 г перекрученного чеснока и шелухи лука. Компоненты на ночь заливают двумя литрами кипятка, утром процеживают и опускают в раствор семена на 12 часов. Такой способ более гуманный и безопасен для птиц и животных.

Посадка подсолнечника

Семена высевают в мае, когда почва прогреется до 8 градусов тепла по Цельсию. На участке тяпкой делают лунки, глубиной 5-7 см. Чем больше расстояние между лунками, тем крупнее вырастут шляпки. Рекомендуемый шаг посадки — 50 см.

В каждую ямку опускают 2-3 семени и присыпают землей. Почва при этом должна быть влажной.

Сроки уборки урожая и правила хранения

Сидерат горчица когда сеять и когда закапывать 2020

Чтобы исключить горькость во вкусе и неправильное хранение, сокращающее сроки лежки, стоит правильно, а главное — вовремя собрать корзинки. Определить точную дату невозможно! Период, благоприятный для снятия семян напрямую зависит от следующих факторов: даты появления первых всходов, длительности вегетации, Лунного календаря и правильного ухода, влияющего на скорость созревания и отсутствия стресса капризного растения.

Характерными признаками зрелости, являются:

затвердевание семечек в корзине;
изменение цветовой гаммы и окрашивание в характерный оттенок, свойственный для готового подсолнечника;
раскрывание кожуры при сдавливании пальцами;
опадание желтых лепестков.

Если период сбора урожая выпадает на выпадения осадков, садоводы-огородники ускоряют вегетацию по средству обработки каждой корзинки специальными десикантами. Аналогом способа, остается полив слабым раствором марганцовки. Средство выливают под корень каждого растения, способствуя скорейшей готовности семечек.

Головки обрезают чуть раньше заявленного срока, чтобы семена не успели осыпаться. Срок снятия — минус 5-10 дней. Семечки вышелушивают и отряхивают от пыли, оставляют подсушиться на 14 дней при комнатной температуре, разложив на подносе.

Некоторые предпочитают классическому способу уборки урожая — выбивание из корзинки с помощью легкого постукивания молотком. Рядом с растением ставят глубокое ведро или таз, чтобы семечки не смогли рассыпаться мимо ёмкости. Процедуру проводят на грядке, не снимая макушку со стебля.

На Урале и в Сибири сбор осуществляют раньше обычного, не дожидаясь, пока семена созреют. Корзинки обрезают с небольшой частью стебля и подвешивают на стену в сухом, но хорошо проветриваемом помещении. Спустя 3-4 недели семечки дозревают и досушиваются, позволяя уложить урожай на хранение без дополнительных заморочек.

После сбора урожая, стебли выдергивают вместе с корнями и перекапывают почву, предварительно рассыпая минеральные комплексные удобрения. По желанию, садоводы засеивают сидераты, восстанавливающие кислотно-щелочной баланс и плодородность посадочной земли.

Когда созревает подсолнечник: сроки уборки

Горчица сидерат: когда сеять и когда закапывать

Подсолнечник будет готов к уборке после снижения влажности ядра и шелухи до 8-10% и накопления в семенах того уровня масла, которое соответствует сортовым показателям. Ядро подсолнечника должно стать твердым. В этот период шапки подсолнечника, стебли и листья меняют цвет, засыхают. Корзинка подсолнечника уже не может поворачиваться в сторону солнца, а постоянно смотрит на восток.

В теплую солнечную погоду корзинки держат на стеблях до необходимого уровня спелости. Если начинаются осадки, то корзины срезают и дают им досушиться под навесами в тени. Затем семена выбивают из шляпок и хранят, разложив на стеллажах слоем около 1 м. Период уборки урожая ранних сортов подсолнечника наступает в конце августа и заканчивается уборкой поздних сортов в конце сентября.

На больших территориях посадки подсолнечника для ускорения сроков уборки урожая используют обработку подсолнечника десикантами, химическими средствами, предназначенными для предуборочного подсушивания подсолнечника. Этот прием позволяет начать убор урожая подсолнечника на неделю раньше. В домашних условиях такие методы не применяют.

В условиях больших объемов выращивания подсолнечника фермеры используют мощный автотранспортный парк, иногда даже авиацию. Современные гербициды, инсектициды, фунгициды — весь арсенал химических защитных препаратов задействуется в работе с подсолнечником. Но дома, на своем огороде, можно обойтись без всего этого грозного оружия и вырастить экологически чистые семечки, которые с удовольствием будут грызть и внуки, и дети.

Посадка подсолнуха

Подсолнечник неприхотлив к условиям произрастания (например, может переносить весенние кратковременные заморозки до -5°C), засухоустойчив. Но чтобы вы получили при сборе урожая крупные и красивые семечки, нужно будет уделить ему достаточно внимания.

Во-первых, для хорошего урожая высаживать подсолнечник необходимо на плодородную почву. Лучшим вариантом будет почва со средним количеством глины в корнях подсолнечника и с достаточным количеством влаги под ними. На кислой, болотной и засоленной земле посадку проводить не стоит. Еще подсолнух не стоит высаживать на участки, где раньше до этого произрастали бобовые (бобы, горох, соя), сахарная свекла и томаты (из-за избытка азота в почве после этих растений), а вот земля после посадки зерновых культур и кукурузы отлично подойдет.

Также не советуем вам высаживать растение несколько лет подряд на одном и том же участке (желательно вообще сделать перерыв на 3-4 года), так как подсолнечник очень активно потребляет необходимые ему питательные вещества из почвы, буквально высасывая их из земли. Кроме того, подсолнечник подвержен различным заболеваниям, поэтому такая передышка позволит избавиться от большинства возбудителей болезней (от которых страдает растение), оставшихся в земле. Еще один важный фактор – выбранное место для посадки должно быть солнечным и безветренным.

Посадка подсолнуха

Подсолнечник масличный (а именно о нем идет речь, про декоративный подсолнух вы можете почитать в публикации Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе) – это однолетняя культура, которой для созревания понадобится от 70 до 150 дней, в зависимости от сорта и места произрастания. Посадка семян подсолнуха проводится в теплую, прогретую почву (когда земля прогреется до +8…+12°C), обычно в апреле.

Перед посадкой семена нужно протравить и откалибровать. О том, как сделать это правильно, расскажет статья Как провести предпосевную подготовку семян. Для протравки можно использовать специальные протравители, но есть и действенное народное средство, которое поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

Для изготовления этого средства понадобится чеснок и луковая шелуха. Чеснок (около 100 г) пропускают через мясорубку, затем смешивают с луковой шелухой и заливают двумя литрами крутого кипятка. Настаивается эта смесь около суток, затем настой процеживается через марлю.

Семечки подсолнуха оставляем в этом настое на ночь перед посадкой. Такая обработка семян перед посадкой принесет дополнительную пользу: на первых порах она отпугнет грызунов и других вредителей, любящих полакомиться семенами.

Чем больше дистанция, тем крупнее будут семянки с семечками При посадке семена высевают на глубину до 8 см, в каждом гнезде оставляем 2-3 семечки

Расстояние между высаженными подсолнухами тоже очень важно и зависит от сорта. Между крупными подсолнухами интервал должен быть 75-90 см, между средними по высоте растениями – 45-50 см. Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками

На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами

Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками. На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами.

Технология выращивания подсолнечника

Всходы появляются через 10 дней. С этого времени необходимо регулярно поливать подсолнечник. Корневая система и надземная часть растения — довольно крупные, и влаги потребляют много. Культура не выносит соседства с сорняками, поэтому требуются регулярные прополки.

В фазе 2-3 листков необходимо провести подкормку подсолнечника азофоской 40 г и мочевиной 20 г — на 10 литров воды. Вносят удобрения после предварительного полива.

С началом формирования семенных коробочек вносят калийные удобрения (сульфат или хлорид калия). Это способствует повышению уровня засухоустойчивости растения, формированию крупных семян и увеличению их маслянистости.

От зачатия семянок до цветения потребность подсолнечника во влаге возрастает вдвое. Поэтому норму и частоту поливов в этот период увеличивают.

Вредители и профилактика

Несоблюдение правил агротехники ставит под угрозу получение урожая. Наибольшие проблемы возникают в случае выявления заболевания. Среди самых опасных, выделяются следующие грибковые инфекции.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) характеризуется следующими признаками: увядающие листья, истончение стебля, белый налёт на нижней стороне листвы. Если в один сезон культура инфицируется дважды, то добавляется ещё один симптом – небольшие маслянистые пятна на ботве. При развитии грибка в активной фазе происходит поражение корзинки, в результате чего она перестаёт развиваться.
Нередко растения поражает чёрная пятнистость, которая распознаётся по тёмным некрозным пятнам, разрастающиеся со временем до размеров 4-5 см. На инфицирование указывают и другие признаки: многочисленные трещины в месте крепления черешка к стеблю, тёмные пятна на черешках вытянутой формы.
Серая пятнистость поражает практически всё растение, образуя на листьях, черешках, стеблях тёмные пятна угловатой формы с серым контуром. Со временем части растения подсыхают и опадают.
При бактериозе ткани растения гниют, покрываются слизью. Если не обработать культуру, она увянет и засохнет.

Для борьбы с грибковыми болезнями применяются фунгициды системного действия: Круйзер, Апрон. Если выявляется вирусная инфекция, то поражённые растения нужно удалить с грядки и утилизировать.

Причинить вред урожаю могут также насекомые-паразиты:

степные сверчки – атакуют растение на этапе формирования первых листочков, уничтожают точку роста;
долгоносик – паразиты перекусывают стебель молодых побегов, выедают семядольные листья, питаются ещё не показавшиеся на поверхности грунта ростки;
луговые мотыльки – личинки отличаются прожорливостью, съедают почти полностью листовую часть культуры, уничтожают эпидермис в корзинках и стеблях;
подгрызающие совки – насекомые на стадии гусениц подъедают стебель у прикорневой зоны;
майский жук – личинки паразита повреждают корневую систему растения.

В целях борьбы с насекомыми вредителями используются инсектициды: Акарин, Залп, Агровертин, Актеллик. Медлить с обработкой нельзя, паразиты могут переносить неизлечимые вирусные инфекции.

Подготовка и посадка семян подсолнечника

Выбор и обработка участка под подсолнух

Подсолнечник растет на любых почвах, но хороший урожай дает на слабокислых суглинках, черноземе, каштановых грунтах. Заболоченные участки с высокой кислотностью, а также песчаники для продуктивного выращивания “на урожайность” – не подойдут.

Также, учитывайте, что после подсолнечника земля требует восстановления, и не подходит практически для всех огородных культур. После него почву нужно удобрить и высадить яровые зерновые, горох или фасоль – они помогут быстро восстановить истощенную почву. Вернуться к посеву подсолнуха на одном участке можно только через 7 лет.

Подготовка семян к посадке

Калибровку проводят с помощью сита, оставляя только самые крупные экземпляры. Также семена проверяют на объем зерна, или “на полноту” – опускают в солевой раствор (чайная ложка соли на литр воды) и используют только те, которые в течение 10 минут опустились на дно емкости.

Посадка подсолнечника

В каждую ямку опускают 2-3 семени и присыпают землей. Почва при этом должна быть влажной.

Посев

Оптимальные сроки посева подсолнечника определяются устойчивым прогреванием почвы на глубине 10 см до 10‑12 °C, появлением проростков и всходов ранних однолетних сорняков и наступлением физической спелости почвы. При применении почвенных гербицидов или когда поля чистые от сорняков, посев подсолнечника инкрустированными семенами можно начинать при прогревании почвы на глубине заделки семян до 8‑10 °C

На засоренных полях и при отсутствии гербицидов важно приурочить срок посева к моменту массового появления ранних сорняков, которые прорастают при прогревании верхнего слоя почвы до 8‑12 °C, чтобы уничтожить их предпосевной культивацией

Посев подсолнечника в более ранние (температура почвы 6‑8 ºС) и поздние (больше 16 ºС) может привести к неравномерности и изреживанию всходов, ухудшению условий боронования. При ранних сроках посевы часто зарастают сорняками и сильнее поражаются болезнями, а при поздних может проявляться сильное иссушение посевного слоя почвы.

Для получения высокого урожая и его качества большое значение имеют точный высев заданного количества всхожих семян и равномерное размещение их на площади и по глубине. На сильно изреженных посевах сильнее развиваются сорняки, что требует дополнительных затрат на их уничтожение. При излишнем загущении основные запасы почвенной влаги расходуются до цветения растений и в критический период цветение – налив семян может наблюдаться ее дефицит.В загущенных посевах растения ослаблены, формируют мелкие семена, сильнее поражаются болезнями. Поэтому изреженные и загущенные посевы – причина снижения урожая и качества семян.

Уровень урожая семян подсолнечника зависит от запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы и является определяющим фактором при формировании оптимальной густоты стояния растений. В зависимости от региона выращивания в 2015 году предлагается ориентироваться на следующую густоту стояния растений подсолнечника селекции ВНИИМК к уборке: скороспелые и раннеспелые гибриды 55‑60 тыс.шт./га, сорта – 50‑55 тыс.шт./га, среднеспелые гибриды 50‑55 тыс.шт./га, сорта – 45‑50 тыс.шт./га.

Уход за посевами. Прикатывание почвы после посева проводят кольчатыми или кольчато-шпоровыми катками в том случае, когда посевной слой чрезмерно рыхлый. Этот прием уменьшает потери влаги, улучшает контакт семян с почвой, ускоряет прорастание семян сорняков, создает лучшие условия для проведения боронований. На выровненной и нормально рыхлой почве прикатывание не проводят, так как прикатывающие катки сеялок в достаточной степени обеспечивают тесный контакт семян с почвой в рядке. На почвах тяжелого гранулометрического состава послепосевное прикатывание уплотняет верхний слой и часто приводит к ухудшению качества боронования и образованию трещин в почве в летний период.

Боронование до всходов осуществляют в период массового прорастания сорняков легкими или средними боронами со шлейфами поперек направления посева или по диагонали поля. Предельный срок боронования до всходов ограничивается величиной проростка подсолнечника, который не должен попасть в зону активного действия зубьев бороны (0‑5 см). При посеве в оптимальные сроки на глубину 6‑8 см и быстром нарастании температуры это не позже 5‑6-го дня после посева при скорости движения агрегата 5‑6 км/ч.

Боронование по всходам проводят для уничтожения среднеранних и поздних яровых сорняков. При использовании почвенных гербицидов этот прием обычно не используют. Всходы подсолнечника в наименьшей степени травмируются зубьями бороны при образовании 2‑3 пар настоящих листьев при скорости движения агрегата 4‑5 км/ч в дневные часы. Боронуют всходы поперек направления посева или по диагонали поля.

Боронования до всходов и по всходам в сочетании с оптимальным сроком посева обеспечивают такую же степень гибели сорняков, как и при использовании почвенных гербицидов.

Междурядные культивации необходимы для улучшения агрофизических свойств почвы и при засоренности посевов устойчивыми к гербицидам сорняками. При тщательном уничтожении сорняков предпосевной культивацией, до- и повсходовым боронованиями обычно достаточно двух междурядных обработок для уничтожения поздних малолетних и многолетних сорняков и рыхления почвы в междурядьях. В этом случае культиваторы для обработки междурядий оборудуют плоскорезными бритвенными и стрельчатыми лапами.

Культивации междурядий проводят на глубину 6‑8 и 8‑10 см с шириной обрабатываемой полосы 50 и 45 см соответственно. При первой культивации можно применять прополочные боронки для уничтожения сорняков в защит-ной зоне рядка, а при последней – приспособления для присыпания сорняков в рядках.