Как посадить ежевику правильно?

Правильный уход – залог хорошего урожая

От хорошего полива, удобрения и подрезания урожайность ежевики Торнфри повышается. Выращивание этого ягодного куста – дело непростое для новых садоводов. От правильного ухода за ежевикой бесшипной зависит урожайность ягоды.

Особенности полива

Без интенсивного ухода ежевика Торнфри хоть и плодоносит регулярно, но ягоды мельчают. При правильном поливе плодовый куст будет приносить вам большие и сочные ягоды.

В период плодоношения ежевика нуждается в обильном поливе. Лучше всего будет поливать растение раз в неделю. На каждый куст нужно подготовить около 20 л воды.

Важно! Излишняя влага приводит к корневой гнили

Подкормка ежевики

Подкормка – один из важных шагов к достижению обильного урожая и увеличению размера ягод. Непосредственно после посадки нужно уделять ежевике много времени в первые три года.

Своевременное удобрение азотными подкормками принесет свои плоды в период урожайности. Для этого берут 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры для одного куста.

Подкормка ежевики весной проводится ежегодно. На плодоносящий куст ежевики вносят 55 г аммиачной селитры. После рыхления на землю рассыпают мульчирующие материалы. Слой должен быть 5 см.

Осеньюповерх мульчи вносят 95 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия. Также после перекапывания грунта садовыми вилами на глубину 10 см вносят 7 кг перегноя.

Важно! Минеральное удобрение вносят исключительно после поливания куста

Подвязка кустов

В качестве опоры могут подойти трубы или железобетонные столбы сечением 10 см и высотой примерно 2,5 м. Их вкапывают в грунт на небольшом расстоянии друг от друга. Проволоку натягивают на высоте 100 см.

Также существует несколько самых распространенных размещения кустов.

Веерная формировка.

Этот способ самый простой, при котором плодоносящие и растущие побеги размещают раздельно. Расстояние между ними должно быть 1,5 м. В первый сезон после посадки к шпалере привязывают молодые побеги для опоры ежевики, наклоняя их в одну сторону.

В следующем году новые побеги подвязывают и направляют в другую сторону, но это зависит от степени их отрастания. Осенью старые побеги, которые уже плодоносили, обрезают и повторяют все шаги сначала.

Кустовым способом.

Расстояние между растениями в данном способе должно быть до 2 м. Рядом с кустом вбивают деревянный колышек высотой до 2 м в качестве опоры для ежевики.

Весной пригнутые на зиму стебли поднимают и выбирают из них 5 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Эти побеги подвязывают к колышку на высоте 100 см. Стебли можно подвязать восьмеркой, так как при сильном ветре они поломаются.

Верхушка стебля, который будет плодоносить, может возвышаться не более чем на 30 см над местом подвязки, в противном случае под тяжестью урожая она может сломаться.

Знаете ли вы? Родиной ежевики по праву считается Америка. Там эта ягода произрастает практически на каждом приусадебном участке.

Сбор урожая

При использовании агротехники можно получить рекордный урожай ежевики Торнфри.

Некоторые садоводы ошибочно собирают уже черные ягоды очень рано. Такие плоды имеют некоторую горечь и кислоту.

Для домашнего потребления ежевику собирают уже после полного ее созревания. Определить такие плоды очень просто – они покрыты сизым налётом, и при нажатии на ягоду она будет мягкой.

После сбора урожая ягоды убирают полностью, но оставлять их на солнце нельзя. Иначе они начнут краснеть, и появится горечь. Хранить ягоды долго нельзя. Лучше съесть часть сразу, а другую пустить на варенье.

При правильном уходе, урожайность ежевики Торнфри увеличивается, а значит, часть можно не только съесть или использовать для варенья, а и продать.

Уборку после сбора урожая проводят в несколько приемов. Созревшие ягоды легко отделяются от побегов вместе с плодоложем. Они не мнутся при сборке и транспортабельны больше, чем ягоды малины. Если вы все же решили ненадолго сохранить ежевику, то их можно хранить в холодильнике при нулевой температуре.

Знаете ли вы? В народе есть поверье, по которому собирать ежевику после 29 сентября опасно для здоровья, так как листья этой ягоды пометил черт.

Укрытие ежевики на зиму

Следующим пунктом в подготовке к зиме, после обрезки, будет мульчирование участка торфом, и дезинфекция почвы и кустов бордосской жидкостью. При теплых зимах, когда столбик градусника не падает ниже -10°С, растения можно не укрывать.

Если же зимы более холодные, то следует сделать укрытие. Для этого убирают опоры, кладут ветки на грунт и прикрывают их сеном или листьями высохшей кукурузы. После этого участок накрывают клеенкой.

Пригибать к почве стебли видов, у которых они прямые, немного проблемно, поэтому нужно делать это осторожно, чтобы не поломать. Не советуем использовать как укрытие сухие листья из деревьев и в целом нельзя, чтобы любая листва оставалась на участке на зиму

Еще как альтернатива можно взять для укрытия солому либо опилки.

Важность обрезки ежевики

Ежевика принадлежит к растениям двухгодичного цикла и каждый побег живёт два года. В первый год он растёт, набирает силы и закладывает плодовые почки, на второй год он зацветает и плодоносит. По окончании плодоношения от старых веток ждать больше нечего, они только отнимают соки у растения. Если их не обрезать, то куст зарастёт до состояния непролазных джунглей и урожай постепенно сойдёт на нет. Поэтому отплодоносившие побеги вырезают, тем самым позволяя растению эффективно перераспределить силы и питательные вещества в пользу новых растущих веток.

Старые ветки ежевики мешают расти молодым плетям

Также необходимо удалять излишнюю корневую поросль, которой у некоторых сортов ежевики вырастает очень большое количество. Посадки прореживают, иначе это чревато:

• ухудшением качества ягод;
• повышенной подверженностью заболеваниям;
• ослаблением всего куста;
• вымерзанием зимой (меньшее количество веток проще качественно укрыть).

5 золотых правил посадки и ухода

Пять ежевичных правил гласят, что:

1. Сорт ежевики должен соответствовать региону выращивания. Морозостойкие экземпляры пригодны для посадки в большинстве климатических зон РФ. Кустарники с низкой зимостойкостью придется ежегодно укрывать. Температурный минимум для многих разновидностей – это -18 °С. Гибридные виды кустарника, вопреки законам селекции, способны вынести зиму до -30 °С. К числу таких выносливых представителей относится ремонтантный бесшипный сорт Гигант. Из зимостойких экземпляров стоит выбрать Дарроу или Агавам, выдерживающий морозы до — 42°С.

2. Зимостойкость влияет на сроки пересадки саженца. Для весенней посадки пригодны все сорта и виды. За лето кустарник успевает укорениться и заложить почки на следующий вегетативный сезон. Осенью запрещается сажать в открытый грунт ежевику с низкими показателями зимостойкости, так как это может повлечь ее вымерзание. Активный рост будет наблюдаться на влажных, хорошо дренированных почвах. Благоприятны слегка кислые грунты с pH В посадочную яму рекомендуется добавлять органику (10 кг/м²), суперфосфат (15 г/ м²) и сернокислый калий (20г/ м²). Если почвы плодородные, от органики лучше воздержаться.
3. Выставление опорных балок до пересадки ягоды в лунку. Данная мера необходима для обеспечения сохранности посадочного материала, позволяет сэкономить время на последующую подвязку и закрепление куста. Удобнее подвязку проводить на 2 стороны. Одна будет предназначена для побегов прошлого года, другая – для нового прироста.

4. Удобрения вносят, начиная со второго года после пересадки в открытый грунт. Недостаточное количество питательных веществ может стать одной из причин низкой урожайности. Мелкие плоды свидетельствуют о недостатке питательных веществ и солнечного света. В среднем за сутки растение дает прирост в 10-15 см. Кусты, отстающие от данных показателей, нуждаются в азотистых подкормках. Для стимуляции плодообразования кустарники поливают водным 10%-раствором суперфосфатов 2-3 раза с промежутком в 2 недели. Если возникают сомнения, чем подкормить смородину или жимолость, можно воспользоваться этим же раствором. Дозировки удобрений зависят от плодородности грунта и заправки на момент посадки.

5. Уход за ежевикой не обходится без регулярной обрезки и утилизации отсохших ветвей. Своевременное очищение кроны от отмершего материала предупреждает гнилостные процессы в растении, способствует естественной вентиляции кроны и активирует прирост молодых побегов. Осенью двухлетние побеги полностью вырезают, оставляя 5-8 крепких однолетних. Ветви ремонтантной ежевики срезают на пень или оставляют 4-5 побегов для того, чтобы они начали плодоношение в июне. Обрезки можно использовать для укоренения, одновременно стоит позаботиться о размножении смородины черенками, а также жимолости, малины и других плодовых культур.

Иногда наблюдается усыхание веток ежевики. Данный процесс естественен для боковых побегов. Отмершие ветви убирают по мере появления, но засыхание узла кущения свидетельствует о проблемах с переувлажнением почвы. Если на территории нет высоко пролегающих грунтовых вод, причиной сухости может быть корневой грибок. В данном случае больное растение выкапывают и изолируют от прочих насаждений.

Лучшие предшественники для ежевичных кустов

В разряд привилегированных персон входят многолетние бобовые, сидераты, злаковые травы, овощные культуры. Из бобовых выбирают полевой и кормовой горох, сою, фасоль, клевер, подходит чечевица и люцерна. Они позволяют очистить участок от нематод, сделать грунт рыхлым, насыщенным азотом. К сидератам относят фацелию, горчицу, масленичную редьку, сурепку, рапс и другие культуры.

Из злаковых трав предпочитают высаживать овсяницу, тимофеевку и райграс. Они предпочтительны для кислых почв. Во время цветения растения скашивают, измельчают и перемешивают с грунтом. На участке, предусмотренном для ежевики, весной сажают кабачки, тыкву, патиссоны, морковь. На следующий год после проведенной подготовки можно смело высаживать ежевичные саженцы.

Видео о правилах посадки.

Основы ухода

«Торнлесс Эвергрин» – это не новый гибрид, который способен пережить засуху и расти в любой почве. Ему нужно много влаги и удобрений, он будет быстро расти, хорошо плодоносить на нейтральной почве, богатой гумусом. Почва должна быть достаточно легкой, чтобы к корням поступал воздух, а вода не застаивалась. Еще нужно открытое незатененное место, чтобы созревающие в начале осени ягоды получили нужное количество солнечной энергии.

Саженцы нужно выбирать крепкие, не пересушенные, корни тоже должны быть живыми, влажными. Высаживать на участок лучше весной. Осенью обычно саженцы хорошо укореняются, но на следующий год пытаются цвести, а это приносит больше вреда, чем плодов.

Яму вырывают диаметром и глубиной не менее 50 см, закладывают в нее компост или перегной, комплексные минеральные удобрения (с упором на азот), древесную золу. Если почва кислее, чем нужно, обязательно вносят известь или доломитовую муку. Все это перемешивают с землей, выкладывают горкой на дно ямы, сверху засыпают небольшим слоем земли, а только потом помещают корни, расправляют их и засыпают землей. Между корнями и удобрениями обязательно должна быть прослойка земли, иначе возможен ожог, который надолго задержит рост.

Землю вокруг куста нужно утрамбовать, обильно полить. Корневая шейка должна находиться немного выше уровня земли. Потом землю вокруг мульчируют торфом, компостом или соломой, побеги обрезают до 30 см.

Поскольку стелющиеся побеги будут расти очень длинными, стоит подумать о шпалере. Обычно устанавливают две опоры, между ними натягивают проволоку на высоте 0,5 м, 1 м, 1,5 м (1,7 м). Между двумя верхними заплетают или на каждой из проволок заматывают длинные побеги. Они растут длинными и красивыми, поэтому можно придумать какую-нибудь другую форму. Главное, чтобы побеги не касались земли и не затеняли друг друга, они должны быть легко проницаемы воздухом и светом.

Обрезка проводится, как у всех традиционных сортов ежевики, осенью и весной. Осенью нужно вырезать полностью те побеги, которые плодоносили, немного (на четверть) укоротить молодые. А весной проводят санитарную обрезку при необходимости – убирают те побеги, что пострадали зимой. Если растет слишком много побегов замещения (об этом может идти речь на 5-от году и позже), то проводят нормирующую обрезку, оставляют столько, сколько считают нужным, а более слабые убирают. Некоторые садоводы летом укорачивают плети, чтобы получить больше плодовых веточек, а значит, больше плодов. Но с этим сортом недостатка в ягодах явно не будет.

С началом цветения, а также во время образования завязей можно внести подкормки. Обычно разводят комплексные минеральные удобрения, но теперь уже с упором на калий, и поливают кусты. Некоторые предпочитают поливать растения раствором навозной жижи (его нужно развести в 10 раз) или птичьего помета (его разводят в 20 раз).

Поливать нужно регулярно с оглядкой на погоду, засушливое лето может потребовать еженедельного полива, но нельзя допускать застоя воды на уровне корней. Хоть этот сорт устойчив к грибковым заболеваниям, споры летают везде, если им создать соответствующие условия, заболевание не заставит себя ждать. Рыхлить землю вокруг кустов нужно, но если повредить корни, то будут расти колючие отпрыски, которые потом обязательно нужно будет вырезать. Междурядья вскапывать обязательно, растительные остатки там валяться не должны, все сорняки, опавшие листья, срезанные побеги нужно вовремя убирать.

Размножается «Торнлесс Эвергрин», как всякий представитель росяник (сортов со стелющимися побегами), укоренением черенков и молодых побегов. Черенки берут осенью, когда укорачивают молодые побеги, разрезают веточки так, чтобы на них было по паре почек, и укореняют. Летом выбирают молодой побег, прикапывают его на глубину 20 см, прикалывают чем-нибудь или придавливают потом сверху земли. Конец побега должен быть на поверхности. Прикопанную часть поливают все лето, а к осени там уже будут несколько корешков. Можно разрезать веточку на укорененные черенки, а можно оставить все так, как есть до весны, а потом уже пересадить на постоянное место роста. Чтобы ускорить процесс прорастания корешков, можно слегка процарапать кору под почками в той части, что окажется под землей.

Уход за сортом «Торнлесс Эвергрин» похож на уход за обычной ежевикой, но он несколько легче и результат приятнее – много ягод и никаких шипов.

Размножение ежевики

Существует 2 основных способа размножения ежевики — семенами и вегетативным способом. Семена перед посадкой следует выдержать в мокром песке, высевать можно как весной, так и осенью. Недостатком посадки семенами является то, что зерна не сохраняют признаки сорта.

Вегетативно ежевику можно размножать несколькими методами:

С помощью черенков

Черенкование позволяет полностью сохранить качества сорта в новых растениях, это важно при размножении особых сортов. В начале лета от верхней третьей части побега отрезается черенок с хорошо развитой почкой, листом и частью стебля

Нижний край обрабатывается корнеобразующим средством, высаживается в стаканчик с торфом и накрывается пленкой, где в течение месяца необходимо поддерживать высокую влажность (96%). Когда появятся корешки, черенок пересаживается в открытый грунт.
Укоренившимися верхушками и горизонтальными побегами. Когда приходит весна, прикапывается верхушка побега или полностью ветка, положенная на землю. Из прикопанных почек образуются новые отростки с полноценными корнями. Эти побеги отсоединяются от основного куста и пересаживаются на новое место.
Корневыми отростками. Деление корней и корневых отростков производят для кустовых сортов, стелющиеся виды не дают отпрысков из корней. Отростки должны быть от 10 см и иметь хорошее корневое основание. Разделять их нужно в конце весны или начале лета, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте и подготовиться к зимовке.

Подробно о размножении ежевики смотрите на видео, снятом Валентином Рябченко.

Подвязка ежевики после обрезки

Практически все разновидности ежевики нуждаются в опоре и подвязывании. Побеги этой культуры обладают повышенной гибкостью и ломкостью. Если их не привязать, то во время грозы или под весом созревших ягод плети могут легко сломаться. К тому же собирать урожай крайне затруднительно, особенно с колючих сортов. Загущённые и непривязанные к шпалере ежевичные посадки не получают достаточно света и урожай будет слабым.

Ежевику рекомендуется выращивать на шпалерах

Весной подвязка проводится сразу же после обрезки. При этом молодые побеги отделяют от старых. Это существенно облегчает уход за кустами, сбор урожая и последующее удаление отплодоносивших веток. Существует несколько схем подвязки ежевики: веерная, волновая, канатная.

1. Веерная. Свежие побеги остаются в центре, а прошлогодние плети равномерно распределяются по обе стороны (направо и налево) и подвязываются к шпалере. Допускается все старые ветки оставить в одной стороне. Главное — отделить их от молодняка. Этот способ удобен для прямостоящих сортов. Веерное формирование кроны рекомендуется использовать новичкам.

2. Волновая. Плодоносящие ветви волнообразно направляются по нижним рядам шпалеры, а молодые — по самым верхним.

3. Канатная. Молодая поросль остаётся в середине, а старые плети распределяются по обе стороны пучками (обычно по две). Плетение в пучки придаёт всей конструкции больше устойчивости.

Последние два метода подвязки применяются для стелющихся разновидностей ежевики.

Видео: подвязка и обрезка ежевики весной

Если придерживаться выбранного метода формирования кустов, то можно свести к минимуму негативные моменты, связанные с обрезкой ежевики. Многие начинающие садоводы боятся с ней связываться из-за наличия довольно крупных шипов. Однако наука не стоит на месте и селекционерами выведены гибридные сорта, лишённые этого недостатка. Своевременное удаление ненужных веток и правильная агротехника гарантируют хороший урожай этих великолепных ягод.

Посадка и уход за ежевикой

Не менее важную роль играет и правильная посадка ежевики. Как уже говорилось выше, для этого выбирают солнечный и защищенный от ветра участок. Желательно, чтобы грунтовые воды на выбранной грядке не находились близко к поверхности, так как это может спровоцировать застой влаги у корней и их гниение.

Желательно, чтобы почва на выбранном участке была нейтральной или имела слабокислую реакцию. На известковых грунтах ежевика приживается и плодоносит плохо.

Выбрав участок на посадки, необходимо подготовить нужное количество лунок. Глубина посадочной ямы должна составлять примерно 50 см. Далее лунку необходимо заполнить органическими удобрениями (перепревшим навозом или компостом), добавляя к нему немного калийных удобрений (не более 50 граммов на куст) и 150 граммов суперфосфата. Затем в лунку помещают саженец, размещая его так, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см ниже уровня почвы. Корни присыпают грунтом, почву вокруг ствола уплотняют, поливают и присыпают слоем мульчи (рисунок 5).

Рисунок 5. Правильная посадка кустарника

Как правило, правильно посаженная ежевика может успешно развиваться и плодоносить на одном участке более 10 лет. После этого кустарник нужно пересадить на новое место с более плодородным грунтом.

Весенний уход за ежевикой

Основной весенний уход за ежевикой сводится к восстановлению здоровья кустарника после зимовки и обеспечению растения всеми необходимыми питательными веществами для будущего плодоношения.

В первую очередь весной нужно снять укрытие с кустарника и осмотреть его ветки. Если вы заметили побеги с признаками механических повреждений, подморожения или болезней, сразу же удалите их. Такие поврежденные ветки нельзя оставлять на кустарнике не только потому, что они могут стать причиной распространения заболевания, но и потому, что кустарник будет тратить силы на восстановление поврежденных тканей, а плодоношение при этом снизится.

Кроме того, важную роль играет и весенняя подкормка, так как от обеспечения кустарника питательными веществами будет зависеть его урожайность в текущем сезоне. Лучше всего внести под каждый куст немного аммиачной селитры и замульчировать растения пятисантиметровым слоем навоза или компоста. Растворяясь, эти вещества будут поступать к корням, подпитывая растение необходимыми полезными веществами.

Как ухаживать за ежевикой осенью

Осенний уход сводится к подготовке растения к зимовке. В первую очередь нужно провести обрезку кустарника. Побеги, с которых вы собрали урожай в текущем году, следует срезать под корень, так как в следующем сезоне они не принесут плодов.

Кроме того, осенью проводят подзимний полив и подкормку минеральными удобрениями, которые будут обеспечивать растение питательными веществами во время зимовки. Также желательно замульчировать приствольный круг соломой, сухими листьями или опилками.

Но основное внимание требуется при подготовке культуры к зимовке. Дело в том, что кустарники не отличаются высокой зимостойкостью, и без укрытия даже взрослые растения могут быть повреждены морозом

Чтобы этого не произошло, ветки растения пригибают к земле и фиксируют на поверхности с помощью крюков из проволоки или арматуры. Далее кустарник нужно прикрыть органическим укрывным материалом, к примеру, сухими листьями или еловыми ветками. Также можно использовать для этой цели мешковину или агроволокно, но категорически запрещено использовать для укрытия пленку, так как под ней ветки и корни могут начать преть.

Подкормка

В первые два-три года после высадки ежевика не нуждается в подкормке, если удобрения вносились непосредственно при посадке по технологии, описанной выше. Если удобрения не вносились в посадочные лунки, подкормку проводят ежегодно.

Взрослым кустарникам для стимуляции наращивания зеленой массы, успешного цветения и плодоношения также требуются регулярные подкормки. Для этого под каждый кустарник можно вносить мочевину или аммиачную селитру в гранулах, но после этого растения нужно обязательно полить. Кроме того, для подкормки ежевики можно применять органические удобрения, мульчируя приствольный круг перепревшим навозом или компостом.

Способы формирования кустов для начинающих садоводов

Начиная со второго года жизни ежевики проводят формирование кустов. Это делается для того, чтобы облегчить сбор ягод и уход за растением. Формирование можно делать несколькими способами. Для начинающих садоводов наиболее простыми являются 4 схемы:

1. Закрепление кустов к вертикальному колу (без шпалер). При этом подвязка может быть двух видов – с разделением побегов прошлого и текущего года или без нее. В первом случае к опоре закрепляют плодоносящие однолетние ветви, а побеги замещения оставляют свободными на земле. Такую схему применяют также для более эффективного использования площади садового участка.
2. Чередующееся формирование с разделением куста на две части. Плодоносящие побеги подвязываются на шпалеру с одной стороны от оси куста, а молодые ветки – по другую сторону. В зависимости от количества побегов каждый ряд проволоки может быть опорой для одного, либо нескольких побегов. Преждевременные молодые боковые ветки удаляют. После сбора урожая ягод все плодоносящие стебли с одной стороны куста обрезают, а на смену им в следующем году подвязывают побеги замещения. Эту процедуру повторяют каждый год.
3. Чередующееся формирование с подвязкой соседних кустов. В этом случае разделение побегов производится как в предыдущем варианте. Кроме того, побеги одного вида подвязываются между соседними кустами ежевики. Такое формирование куста гораздо проще чем плетение, но оно занимает большую площадь.
4. Закрепление на разной высоте. Плодоносящие ветви пускают по верхним проволокам, а неплодоносящие – по нижним. При выращивании сортов с очень длинными стеблями их можно крепить по шпалерам в виде синусоиды для того, чтобы сэкономить место.

Последние две схемы предпочтительнее, так как они предполагают разделение побегов по видам. Так как осенью необходимо срезать все отплодоносившие ветки, такая сортировка стеблей облегчает их удаление.