Саженцы алычи

Болезни алычи и их лечение

Болезни и вредители алычи те же, что и у сливы, ее ближайшей родственницы, и чтобы вовремя их распознать и справиться с ними, необходимо знать описание всех вредных насекомых и симптомы каждого заболевания.

Дырчатая пятнистость, или клястероспориоз, проявляется на листьях растения бурыми пятнами с темной каймой. Пораженные ткани выпадают, образуя в листьях дыры. Мелкие грязно-красные пятнышки, появляясь на плодах, деформируют их. Ветки тоже покрываются красноватыми пятнами, под которыми растрескивается кора, а из трещин начинает выделяться камедь.

Меры борьбы. Уничтожайте все растительные остатки, не оставляйте их под деревьями на зиму. Лечение алычи: в фазу окрашивания бутонов, после окончания цветения и еще раз спустя две недели обработайте алычу однопроцентной бордоской жидкостью или препаратом Хом в соответствии с инструкцией. Если вы имеете дело с сильным поражением, проведите еще одну обработку за три недели до сбора урожая. В качестве профилактики от заболевания весной, до распускания почек, алычу опрыскивают трехпроцентным раствором железного купороса. Не позволяйте кроне загущаться, своевременно проводите прореживающую обрезку.

Млечный блеск и ложный млечный блеск выглядят, как серебристый налет на листьях алычи. Ложная форма болезни и настоящий млечный блеск имеют разную природу: первое заболевание является последствием подмерзания алычи зимой, и при хорошем уходе, поливе и удобрении дерево восстановится в течение года или трех. Настоящий млечный блеск – грибковое заболевание, глубоко проникающее в древесину алычи и вызывающее стволовую гниль. Листья к середине лета становятся бурыми, алыча сохнет.

Меры борьбы. В борьбе с грибковым заболеванием пораженная ветка алычи подлежит немедленному удалению и уничтожению, срез обрабатывается однопроцентным раствором медного купороса, а после этого – садовым варом. В профилактических целях проводят весеннее и осеннее опрыскивание алычи медьсодержащими препаратами, все спилы и срезы обрабатывают садовым варом, а штамб дерева и скелетные ветки известью.

Монилиоз, или серая гниль, покрывает поверхность плодов серыми подушечками, содержащими споры грибка. Побеги и ветки буреют и вянут, как будто чем-то обожжены, на коре образуются наросты.

Меры борьбы. Здоровые плоды заражаются монилиозом от больных, висящих с ними на одной ветке, поэтому больные плоды нужно немедленно обрывать и сжигать, как и пораженные серой гнилью побеги. До начала распускания почек проведите обработку алычи трехпроцентной бордоской смесью, а перед раскрытием цветков и сразу после цветения – заменителями бордоской жидкости такого же действия.

Сумчатая болезнь, или кармашки слив – грибковое заболевание, при котором косточки в плодах не формируются, а сами плоды разрастаются, деформируются и покрываются мучнистым налетом. Мякоть у больных плодов морщинистая и зеленоватая. Пораженные побеги искривляются и раздуваются.

Меры борьбы. Больные побеги и плоды алычи удаляют и сжигают. В профилактических целях алычу обрабатывают, как от монилиоза.

Коккомикоз проявляется в начале лета мелкими красновато-коричневыми пятнышками на верхней стороне листьев, которые с развитием болезни сливаются друг с другом. На нижней стороне листьев появляется мучнистый розоватый налет. Листья желтеют и преждевременно опадают, плоды прекращают развитие и сохнут.

Меры борьбы. Собирайте и уничтожайте опавшие листья и плоды. Ранней весной, до начала сокодвижения, и осенью после листопада обработайте алычу и приствольный круг Хомом или однопроцентной бордоской жидкостью.

Нюансы формирования отдельных сортов

Схема формирования кроны зависит от сортовой принадлежности алычи. Деревья бывают древовидные, кустовидные, гибридные и колоновидные

Прежде чем приступать к обрезке, важно изучить особенности проведения работ на каждом типе

Древовидные

Большая часть урожая вырастает на 7-9-летних побегах. Поэтому срезать ветки рекомендуется только внутри кроны. В этом случае спиливают сухие, поврежденные и растущие вниз ветви. Затем следует укоротить экземпляры с сильно ветвистыми и слабоветвистыми побегами. В том случае если ежегодный прирост составляет меньше 50 см, то укорачивание алычи не производится.

При достижении 25-летнего возраста проводится омолаживающая обрезка алычи. Проводится такая процедура у старых деревьев в неурожайные годы, поскольку еще несколько лет после нее алыча будет восстанавливаться.

Как правильно посадить, выращивать и ухаживать за сливой, обработка от заболеваний и вредителейЧитать

Кустовидные

На кустовидных сортах плоды появляются на однолетних побегах. Как правило, таким сортам обрезка не требуется первые 3-4 года после высадки саженца. Если не обрезать растение, то плодоношение переходит на ветви, растущие на периферии. В том случае если процедура не проводилась слишком долго и дерево совсем заросло, то формирование кроны проходит поэтапно в течение 2-3 лет. Вначале прореживают крону, удаляют сухие и поврежденные ветки. Затем на следующий год укорачивают часть побегов.

Гибридные

Гибридные сорта характеризуются тем, что за год дают обильный прирост. Примерно до 1 м за сезон плодоношения, поэтому обрезать такие сорта придется чаще всего, практически ежегодно. Каждую весну крону прореживают, оставляя несколько скелетных ветвей. Спиливают деформированные, слабые ветки с наименьшим количеством побегов. Прореживание позволяет открыть доступ солнечного света к тем ветвям, которые постоянно плодоносят.

Если не прореживать крону, постепенно урожайность падает, плоды мельчают и становятся кислыми на вкус. Как только урожайность начала снижаться, а фрукты на вкус становиться кислыми, проводят прореживание ветвей. Проводится оно, как правило, на 2-3-летней древесине. Если ежегодный прирост не быстрый, то на 5-6-летней.

Колоновидные

Цель обрезки ветвей на колоновидных сортах — удалить часть побегов на основном проводнике. Такая мера будет способствовать снижению разрастания ежегодного прироста ветвей и улучшению качества урожайности алычи

При этом важно правильно срезать ненужные ветки. Для проведения процедуры используют только хорошо наточенные секаторы

Это правило касается обрезки на всех типах деревьев. Если использовать тупой сектор, будут оставаться заломы на срезах, а это может привести к распространению заболеваний.

Зачем проводить обрезку алычи?

Тем, кто выращивает плодово-ягодные деревья, известно, что обрезка по весне либо по осени необходимая процедура. Что такое обрезка? Обрезка — главный агротехнический прием, который позволяет найти гармонию между ростом деревьев или кустарников и их плодоношением. Вы знаете, что со временем, растение, куст или дерево взрослеет. Урожайность с каждым годом начинает снижаться, а плоды становиться мельче.

Алыча — плод с ярко-выраженным кисло-сладким вкусом

С какой же целью проводят подобные мероприятия?

1. Увеличение амплитуды роста растения, периода начала плодоношения.
2. Приумножить количество урожая и качество ягод.
3. Оказывает помощь при борьбе с периодичностью плодоношения.
4. Регулирование плодоношения с помощью обрезки во время обильной урожайности путем уменьшения количества плодовых почек. Это позволяет растению регулярно плодоносить и радовать владельцев более крупными и вкусными ягодами.
5. Добиться равномерных приростов дабы избежать запущения кроны. А это, в свою очередь, нужно для одинакового распределения светового потока ко всем участкам алычи.
6. Обрезка способствует обрастанию скелетных веток плодами.
7. Процедура помогает очистить растение от слабых, переросших или недоразвитых веток, которые расходуют питательные вещества и не приносят пользы.
8. Между корневой системой и кроной синхронизирует обменные процессы питательными веществами.
9. Устранение загнивающих или пораженных болезнями веток справляется с распространением инфекций и грибков.
10. Еще одной целью обрезки алычи является обновление кроны деревянистого растения новыми ветками.

Теперь вам видно, насколько многообразны цели и функции обрезки

Чтобы понимать, какую из них нужно использовать в определенный момент, важно знать, что любая обрезка зависит от типа работ: прореживания или укорачивания

Обрезка молодого растения

Обрезка алычи проводится не только на взрослом растении, но и для саженцев. Это необходимо делать для:

• формирования кроны растения;
• регулирования количества и качества плодов;
• создания здорового скелета;
• предотвращения возможных болезней;
• увеличения продолжительности жизни и урожайности.

В основном все садоводы проводят обрезку для формирования куста весной, но допустимо это делать и осенью. Но для этого надо соблюдать все требования агрономов, чтобы не привести к гибели растения

Важно все действия завершить заранее еще до понижения ночной температуры и наступления заморозков

Алыча, может иметь любую форму. Наиболее популярными формами алычи являются:

• чашеобразный куст;
• чашеобразное дерево.

Схема обрезки алычи

Первая форма предполагает отсутствие у культуры центрального проводника, а дерево состоит из ствола и отходящих от него скелетных веточек. Обрезание алычи по технике аналогично сливе, а главной ее целью является формирование красивой кроны и обеспечить наиболее правильное расположение веточек.

Недопустимо, чтобы они мешали друг другу и конкурировали между собой. Они не должны переплетаться или сильно разрастаться.

Только в этом случае декоративно-плодовый кустарник может спокойно и комфортно расти и развиваться, а также будет хорошо освещен солнцем. В результате и плоды будут давать хорошие побеги.

Формирование кроны сливы — схемы для начинающих

Крону сливы формируют в течение 4–5 лет, начиная с года посадки.

Если у саженца есть ветви:

1. Его укорачивают до 1,5 м высоты, выше хорошо развитой почки.
2. Все ветки и почки на высоте 45–50 см от земли удаляют (будущий ствол).
3. Ветки, расположенные выше, укорачивают на ½ длины, делая срез на почку.

Саженец сливы, имеющий ветки, укорачивают

Саженец-однолетку, у которого нет веточек, формируют так:

1. Почки на высоте 45–50 см от земли удаляют (будущий штамб).
2. Выше отсчитывают 5–6 почек (весной из них начнут развиваться скелетные ветви).
3. Делают срез на почку.

Формирование кроны в последующие годы можно проводить как осенью, так и весной. На второй год его делают следующим образом:

1. Убирают те из скелетных ветвей, которые будут загущать крону или растут вниз. Оставляют 2–3 самые сильные.
2. Центральный побег (проводник) укорачивают на 15–20 см над почкой, направленной в противоположную сторону по отношению к почке, над которой делали срез в прошлом году. Такой приём даёт возможность поддерживать вертикальный рост проводника. На второй год центральный проводник укорачивают ещё на 15–20 см

Порядок действий на третий год:

1. Вырезают все побеги, мешающие хорошему освещению и проветриванию кроны.
2. Укорачивают прирост текущего года на ⅓.
3. Проводник только зачищают от разветвлений.

   У сливы вырезают все побеги, мешающие хорошему освещению и проветриванию кроны

В последующие годы обрезку проводят по тем же принципам. Только верхушку полностью вырезают после того, как дерево достигает в высоту 2,5 м. Это делают для того, чтобы слива не выросла слишком высокой — собирать урожай с высоких деревьев проблематично.

Если формировать крону сливы ежегодно, с нее будет удобно собирать урожай

Взрослые сливы, крона которых не была сформирована своевременно, приводят в порядок на протяжении 3–4 лет. Делают это также как осенью, так и весной:

1. Снижают высоту дерева на ⅓, спиливая ствол.
2. Удаляют больные и поломанные ветви.
3. Прирост текущего года укорачивают наполовину.
4. Крону расчищают согласно общим правилам обрезки слив.

На следующий год:

1. Вырезают половину неплодоносящих ветвей и доводят высоту дерева до 2,5 м.
2. Прирост укорачивают на 15–20 см.
3. Крону расчищают согласно общим правилам обрезки слив.

   Ствол сливы укорачивают до 2,5 м, неплодоносящие, больные и поломанные ветви обрезают

На третий год:

1. Вырезают оставшиеся старые неплодоносящие ветви и побеги, заместившие проводник.
2. Формируют крону на новых скелетных ветвях.

В дальнейшем поддерживают форму кроны, заботясь о её хорошем освещении и проветривании.

Инструкция по обрезке алычи

Расположенные внутри дерева ветви нужно удалять

Основной момент, который нужно помнить всегда — это то, что обрезку алычи лучше проводить ранней весной. Летом, в первой половине июня так же возможна небольшая доработка по формированию кроны растения.

Наносите повреждения в период сниженных температур (-5-10), растения стремятся к самовосстановлению путем выделения сока. Его можно наблюдать по коре ствола. Большая потеря этой составляющей чревата гибелью для растения.

Укорачивание ветвей и побегов алычи

В каких случаях применяется укорачивание? На каком этапе роста алычи и в какой временной период? Восстановите в памяти знания по биологии, касающиеся развития и роста растений. Вам известно, что размер стеблей (веток) растения с разветвленной раскидистой структурой превышает размеры корневой системы в два раза. Если корень в диаметре составляет два метра, то наземная часть разрастается на четыре.

На такое несоответствие важно повлиять с помощью обрезки. Иначе алыча будет болеть

Небольшого объема корневая система просто не выдерживает превышения наземной части. И со временем на это негативно реагирует. В каких случаях стоить прибегать к укорачиванию веток алычи?

Прореживание веток у алычи

Совершайте обрезку по всем правилам — это залог дальнейшей жизни алычи (нажать для увеличения)

Прореживанием алычи, как и сливы, занимаются исключительно в период плодоношения. Целью данного мероприятия является улучшение светового режима. Если вашему растению три года, оно уже плодоносит, не превышает в высоту три метра и имеет более пяти — шести сучков, прореживать нужно.

Убирайте лишние сучки, оставляйте самые крепкие и здоровые, в количестве, не превышающем шести штук. Какие стоит срезать, спросите вы? Вот несколько примеров.

1. Когда два ствола лежат в одной плоскости один над другим — срезайте один из них.
2. В случае, если стволы расположились крест-накрест относительно друг друга — спиливайте слабый.
3. Кривой ствол, мешающий сразу нескольким другим — не жалейте, он погубит ваш труд.

Правила срезки стволовых веток

Обрезку осуществляйте до появления почек и цветения

нельзя оставлять пеньков и врезаться ножовкой в кору дерева, повреждая ее. Если оставите, на этом месте образуется «сажистый гриб», которые начнет разрушать структуру коры, затем ствола дерева.
обязательно нужно оставить годичные кольца, образовавшиеся на стыке основного вертикального ствола и срезаемого бокового. Почему? В них образуется раневая ткань, которая способствует зарастанию поврежденного места. У алычи эти наросты не превышают 0,5 — 0,7 сантиметров.
срезы желательно обработать садовым варом, краской или олифой

Особенно важно сделать это со срезами, превышающими в диаметре пять сантиметров. Более мелкие имеют способность зарастать самостоятельно.
не стоит увлекаться

Во время прореживания допускается на запущенных деревьях удалять не более одной трети от общего объема.

Со стволами разобрались. Теперь поговорим о мелких ветках и побегах, которые так же стоит удалить в процессе прореживания алычи

На что здесь нужно обратить внимание?

1. Ветки, расположенные внутрь кроны.
2. Ветки со слабой и сильной побегообразовательной способностью.
3. Кривые, поврежденные, зараженные.

Размножение алычи

Способы размножения

Некоторые формы алычи размножаются косточками, но чаще используют вегетативные способы – размножение корневыми отпрысками, черенкование и прививку. Размножать корнесобственные саженцы можно порослью, корневыми или зелеными черенками, но зеленое черенкование требует специальной установки, производящей туман, поэтому мы на нем останавливаться не будем, как и на семенном способе.

При семенном способе размножения алычи сортовые признаки родительского растения у сеянцев не сохраняются. Не используют семенной способ и для выращивания подвоев, поскольку при размножении алычи прививкой в качестве зимостойких подвоев лучше брать саженцы сливы таких сортов, как Ренклод колхозный, Волжская красавица, Евразия 21, Венгерка московская, а также саженцы тернослива, абрикоса, войлочной вишни и терна.

Размножение порослью

Этот способ наиболее простой в исполнении. Лучший материал – поросль, находящаяся в отдалении от материнского растения, поскольку у таких отпрысков хорошо развита корневая система, в отличие от тех, что растут близко к дереву или кусту. Откопайте ранней весной то место, где отпрыск отходит от корня дерева, и обрубите материнский корень, отступив по нему в сторону дерева 15-20 см. Место среза на корне дерева должно быть ровным, и не забудьте обработать его садовым варом перед тем, как закопать.

Выкопанную поросль, если она развита, высаживают на постоянное место. Если же отросток небольшой и слабый, посадите его в хорошо удобренный рыхлый грунт на доращивание, а когда он окрепнет и подрастет, пересадите его на запланированное место.

Размножение корневыми черенками

Корневые черенки заготавливают ранней весной или осенью с самых урожайных деревьев. Корни молодых деревьев откапывают на расстоянии 70-100 см от ствола, у взрослых – на расстоянии 1-1,5 м. Выкапывают корни толщиной 5-15 мм и нарезают из них черенки длиной около 15 см. Если вы заготавливаете корневые черенки осенью, сложите их в ящик с опилками и храните до весны при температуре 0-2 ºC.

Весной, в начале мая, черенки высаживают в рыхлую почву таким образом, чтобы верхний конец оказался заглубленным на 3 см, а нижний еще глубже. Расстояние между отрезками корня в ряду соблюдают в пределах 8-10 см. Участок с посадкой накрывают пленкой, а в солнечные дни еще и мешковиной. Почву поддерживают в слегка влажном состоянии. Через месяц пленку можно будет снять. Доращивают саженцы из корневых черенков перед посадкой на постоянное место один-два года.

Прививка алычи

Для осуществления размножения этим способом необходимо иметь сортовой черенок в качестве привоя и подвой – растение, на которое будет осуществляться прививка. Подвои можно вырастить из поросли или из косточки. Как выращивать саженцы из поросли, вы уже знаете. А вырастить подвой из косточки сливы или терна можно, посадив их во влажный и рыхлый грунт в конце сентября.

Весной участок с посевом слегка боронуют, а в мае появляются всходы, которые все лето поливают, а грунт вокруг них рыхлят и пропалывают. Готовы будут подвои из косточки к прививке летом, в июле или августе следующего года, когда в деревьях активно сокодвижение.

Привои нарезают в день прививки из веток длиной 30-40 см, не короче. Прививку осуществляют несколькими способами: в Т-образный разрез, вприклад, способом улучшенной копулировки, за кору и вращеп.

Перед окулировкой подвои поливают для стимуляции сокодвижения, а штамб протирают от пыли влажной губкой. У привоев удаляют все листья, оставляя только отрезки черешков длиной 5 мм, после чего почку с таким черешком срезают острым ножом вместе с полоской коры длиной около 3 см и шириной не менее 5 мм. На подвое, выше уровня грунта на 3-4 см, делают Т-образный надрез, аккуратно отгибают на пересечении короткого и длинного разреза кору и вставляют под нее щиток (почку с полоской коры), после чего кору плотно прижимают к древесине и место прививки обвязывают скотчем или изолентой так, чтобы сама почка с остатком черешка не была закрыта.

Чаще всего используют окулировку вприклад, поскольку он проще в исполнении и дает неизменно хороший результат. Способ улучшенной копулировки хорош тогда, когда черенок и подвой одинаковой толщины. Если подвой толще привоя, рекомендуются способы прививки вращеп и за кору.

Обрезка алычи: особенности сезонного ухода

Садоводы практикуют такие виды формирования кроны алычи:

1. Разреженно – ярусную;
2. Вазообразную;

Вазообразная форма:

• загущенная крона до обрезки;
• прореженная крона после обрезки.

1. Кустовидную;
2. Карликовую пирамиду.

Рассмотрим подробнее различные способы обрезки:

Название обрезки	Способ проведения	Сорта, подходящие для формы кроны
Разреженно – ярусная	Формируется пять – семь скелетных веток, которые направлены наружу и располагаются в разных плоскостях по высоте. Каждая последующая ветка короче предыдущей. Это нужно для того, чтобы верхние побеги не притеняли нижние. При такой форме свет и тепло распределяется по всей кроне, и плоды равномерно созревают на всей ветке. У загущенного дерева цветочные почки перемещаются на концы побегов, за счет чего урожай уменьшается в несколько раз.	Васильевская, Десертная ранняя, Жемчужина, Комета поздняя, Красавица, Крымская роза. Путешественница, Чук, Машенька.
Вазообразная (или V – образная форма)	Чтобы создать крону в виде вазы формируют 3 скелетные ветви на расстоянии15-20 см и под углом 120. При необходимости побеги отгибают до 90. Со временем центральный проводник удаляют, а середину кроны корректируют, не допуская загущенности.	Ариадна, Тимирязьевская, Ярило, Прамень, Ветразь.
Кустовидная	Этот способ применяют, используя биологические особенности сливы. В первый год на высоте 20 – 30 см от прививки полностью удаляют всю крону и укорачивают штамб. Спящие почки на будущий год дают кустовую форму, которую каждый год прореживают, со временем удаляют старые побеги, заменяя молодыми.	Злато скифов, Несмеяна, Подарок Санкт – Петербургу, Клеопатра, Мара, Путешествиница, Скороплодная.
Карликовая пирамида	Применяется для среднерослых сортов. Высота дерева не превышает 2,5 м, длина веток поддерживается не более 1 м, причем размер каждого верхнего яруса короче, нижнего. Таким образом, крона напоминает пирамиду. Чтобы достичь такой формы обрезку проводят трижды за сезон, весной, летом, осенью, как для молодых, так и взрослых деревьев.	Злато скифов, Клеопатра, Мара.

Нюансы формирования разных сортов

При проведении обрезки непременно стоит учитывать вид алычи. Это влияет на технику выполнения процедуры.

Выращивание и уход за сливой в открытом грунте, как правильно посадить

Читать

Кустовидные

Такие сорта дают урожай на однолетних приростах. Если не выполнять полноценную обрезку, у взрослых культур 3-4 лет плодоношение перемещается на периферию. В запущенных случаях обрезку проводят постепенно.

Вначале рекомендуется проредить дерево. При этом стоит удалить оголенные и висящие ветки. После чего направляют рост в требуемое направление. Затем ветви стоит укоротить. Это поможет перенести плодоношение с периферии в центр.

Древовидные

С учетом размеров выделяют такие виды культур:

• высокорослые – достигают 6-9 метров;
• среднерослые – растут на 7 метров;
• низкорослые – достигают 4-5 метров.

Обрезка таких культур направлена на удаление веток кроны, которые переплетаются и растут вниз. При ежегодном приросте менее 50 сантиметров побеги укорачивать не рекомендуется. Укорочение проводят на слабоветвящихся фрагментах дерева. Слабые побеги не укорачивают.

При уменьшении прироста стоит обрезать ветки на 2-3-летнюю древесину. Если рост останавливается, обрезку проводят на 5-6-летнюю древесину. У 20-летнего дерева стоит удалять ветки. Это делают при низкой урожайности. Процедура поможет омолодить культуру.

Колоновидные

Такие сорта нуждаются в проведении прореживающего удаления веток на главном проводнике. Это помогает уменьшить разрастание прироста. При удалении побегов на взрослых деревьях удается повысить качество урожая.

Гибридные

К ним относят низкорослые сорта. При этом основной проводник отклоняется в сторону, а ветки приобретают чашеобразную форму. Плоды появляются на побегах 1 года и на букетных ветках возрастом 1-2 года.

Потому каждый год стоит укорачивать побеги. Это поможет поддерживать аккуратные размеры кроны, улучшить освещенность, повысить качество урожая. Если не выполнять обрезку, плоды становятся мелкими и невкусными.

Как обрезать карликовую яблоню?

В процессе работы необходимо учитывать ряд правил. Если крону обрезать слишком сильно, весной появится мало листьев, из-за чего нарушится процесс питания дерева. От этого растение будет страдать, плохо плодоносить.

Прореживание

Карликовые яблони дают очень хорошие урожаи. Это связано с тем, что чем меньше высота дерева, тем больше плодов на нем формируется. Однако большое количество яблок приводит к прогибанию веток, из-за чего деревце со временем начнет истощаться. Урожай может остаться прежним, но плоды станут червивыми, бледными и очень мелкими.

Но в процессе прореживания необходимо учитывать ряд важных правил:

Основные характеристики и описание сорта яблони Летнее полосатое, подвиды и их распространение в регионахЧитать

• Проводить процедуру желательно в июне. Именно в это время лишние завязи станут вялыми и начнут самопроизвольно отпадать.
• Завязи не следует обрывать. Достаточно хорошенько стряхнуть ветки, благодаря чему они отпадут самостоятельно.
• Если завязей слишком много, и они не отваливаются, их можно проредить садовыми ножницами.

Прореживание помогает удалить слабые или больные яблочки. В результате урожай будет менее многочисленным, но плоды будут крупнее.

Удаление почек

Весной самыми первыми раскрываются верхушечные почки. Из них в дальнейшем будут формироваться длинные побеги. Если эти почки не подрезать, на ветки будет оказываться неравномерная нагрузка. Лучше оставить только срединные почки, которые тоже дадут крепкие побеги.

Но перед их обрезанием нужно тщательно их осмотреть. Нужно оставить те почки, которые необходимы для формирования правильной кроны дерева.

Формирование кроны

Молодые деревья растут очень интенсивно. Однако со временем их рост замедляется. Тем не менее образуются новые побеги из спящих почек. В результате крона загущается, а плоды формируются только в верхних слоях кроны, а во внутренних они отсутствуют из-за недостаточного попадания солнечного света.

Если не формировать правильную крону, растение начнет прогибаться под тяжестью ветвей. Повышается опасность того, что дерево расколется на 2 части.

В процессе формирования кроны карликовой или полукарликовой яблони, необходимо учитывать такие рекомендации:

• Регулировать рост веток. Более сильные должны находиться ниже слабых, иначе вторые будут истощаться и высыхать.
• В зависимости от толщины веток необходимо использовать различные инструменты. Для обрезки более толстых нужно применять секатор или ножовку, а для тоненьких подойдут садовые ножницы.
• Формировать крону нужно с первых лет после посадки растения.

Формирование кроны — довольно сложный процесс, поскольку нужно сохранить ее естественной. То есть, даже после удаления лишних веток и почек, ее крона не должна иметь неправильную форму.

Пирамидальная обрезка

В этом случае по центру остается плотный ствол высотой до 2 м. От него отходят боковые ответвления, средняя длина которых составляет 1 м. При этом кверху длина веток укорачивается. В результате дерево напоминает пирамиду.

Обрезка на подвое

После прививки растения нужно подождать несколько лет, прежде чем делать обрезку. За это время ветки укрепятся и будут хорошо развиваться. Примерно через 2-3 года будет сформирован главный побег — он самый толстый и здоровый. А боковые ответвления можно будет убрать. Делать это лучше весной или летом.

Прищипывание побегов

Проводится в теплое время года. При прищипывании (пинцировке) убираются молодые, еще не одревесневшие отростки. Это можно делать без специальных инструментов, вручную, удаляя только кончики побега. Если нужно обрезать более толстую часть, используется секатор.

При летней пинцировке в растении сохраняются нужные питательные вещества, заживление тканей проходит быстрее. Проводить процедуру следует поэтапно. Повторить ее нужно трижды, с периодичностью между повторениями в 2-3 недели. Желательно, чтобы последнее прищипывание проводилось не позже середины августа, иначе молодые ростки не созреют и погибнут при наступлении первых заморозков.

Описание и характеристики яблонь сорта Лобо, разновидности, посадка и уходЧитать

Уход за алычой после обрезки

Самое главное при обрезке алычи – надо придерживаться правил защиты дерева от неблагоприятных факторов. Инструменты следует обрабатывать дезинфицирующими растворами, чтобы случайно не перенести возбудителей болезни. Нередко используется 96%-ный спирт или же его заменители – этилин, хлоргексидин и пр. Срезы, имеющие диаметр более 1 сантиметра, надо замазывать защитными средствами, например, Садовым варом.

Если не имеется никаких навыков в обрезке растений и формировании их крон, то первые разы лучше обратиться за помощью, так как от неправильных срезов может пропасть урожайность алычи и любого другого плодового дерева или куста.

Зимой молодой корой алычи любят поживиться зайцы, поэтому поздно осенью лучше обернуть стволики мешковиной, старыми эластичными колготками, пластиковой сеткой, колючим лапником. Сделать это надо на высоту выше будущего снежного покрова, так как именно по нему «вредители» и доберутся.